Комплектующие:
Размеры минерало-волокнистых плит бывают разные 60х120, 60х180, 30х150, 30х30 см, но наибольшее распространение получили плиты размерами 60х60 см. Дальнейшее описание приводится для потолков с ячейкой 60х60 см, принципы монтажа потолков с другими размерами ячейки (модуля) такие же, а в чем-то даже и проще. Каркас подвесного модульного потолка делается из нескольких видов профилей.
1. Пристенные уголки
Как правило равносторонние 24х24 мм и длиной 2.5 или 3 м. Эти уголки крепятся по периметру помещения.
2. Основные направляющие
Т-образные профили длиной 3.6 м.
3. Поперечные направляющие
Т-образные профили меньшей жесткости. Поперечные направляющие профили бывают длиной 0.6 и 1.2 м. Вообще-то при устройстве потолка с размерами ячейки 60х60 см и даже 60х120 см без направляющих профилей длиной 1.2 м вполне можно обойтись (см. схемы монтажа), но использование таких профилей значительно упрощает процесс монтажа каркаса, тем более если монтаж подвесного потолка выполняется в одиночку.
4. Пружинные подвесы
С помощью подвесов направляющие профили каркаса выставляются на нужную высоту. Но так как нагрузка на подвесы очень маленькая, то вместо дорогих покупных пружинных подвесов можно использовать медную или алюминиевую проволоку, если такая есть в наличии. Использование проволоки позволяет максимально уменьшить высоту подвесного потолка. Считается, что подвесы должны располагаться на расстоянии не более 1 м, но если будут использоваться легкие минерало-волокнистые плиты, то можно ставить подвесы через каждые 1.2 м (при использовании направляющих профилей длиной 1.2 м), таким образом в помещении размерами до 2.4х2.4 м потребуется всего один подвес, в помещении размерами до 3.6х3.6 м - 4 подвеса, в помещении размерами до 4.8х4.8 м - 9 подвесов. А если вместо плит будут использоваться зеркала, тонированные стекла или встроенные модульные люминисцентные светильники, то тогда крепить каркас с существующему потолку нужно через каждые 0.6 м.
5. Минерало-волокнистые плиты
Тут без комментариев.
6. Комплект дюбелей и шурупов для быстрого монтажа
Необходим для крепления пристенных уголков к стенам и подвесов к существующему потолку. Также можно использовать обычные дюбеля и шурупы или саморезы, а если существующий потолок и стены - деревянные, то без дюбелей вообще можно обойтись, для гипсокартонных стен лучше использовать специальные дюбеля.
Инструменты:
1. Перфоратор
Необходим для сверления отверстий в железобетонных стенах и плитах перекрытия.
В сталинках с деревянными балками перекрытия, в деревянных и саманных домах вполне можно обойтись обычной дрелью.
2. Уровень
Второй по важности инструмент, если Вы хотите сделать потолок качественно. Обычно достаточно иметь простой строительный уровень, но можно пользоваться и лазерным:
2а. Шнур или суровая нить
Необходим для выставления и проверки точности выставления каркаса в больших помещениях (если нет лазерного уровня). Если длина и ширина комнаты не превышают 3-4 метров, то можно обойтись и обычным строительным уровнем.
3. Отвертка или шуруповерт
Необходимы, если шурупы будут закручиваться, а не забиваться.
4. Ножницы по металлу
Необходимы для нарезки направляющих профилей и пристенных уголков. Для нарезки профилей можно использовать болгарку с отрезным кругом по металлу, но шума и мусора при этом намного больше, а если учесть, что зачастую потолок типа Армстронг делается на окончательной стадии отделки, когда и обои уже поклеены и напольное покрытие уложено, то использование болгарки никак процесс монтажа каркаса не ускорит, а скорее даже замедлит.
5. Молоток
Для забивания дюбелей для быстрого монтажа.
5а. Плоскогубцы
Для скручивания проволоки, если вместо пружинных подвесов будет использоваться проволока.
7. Обойный нож
Для резки минерало-волокнистых плит. Плиты также можно резать обычной ножовкой по дереву.
8. Рулетка, карандаш или маркер
Для разметки поверхностей и резки профилей и плит.
Схемы монтажа:
В больших помещениях, если начинать собирать каркас, не проверив прямоугольность помещения, в конце может набежать 3-10 см отклонения, потому как помещения бывают параллелограммные, конусные, неправильные четырехугольные и очень-очень редко прямоугольные.
Следующий немаловажный момент - определение рисунка укладки. Как правило каркас монтируется под минерало-волокнистые плиты 5 способами:
- Как придется, этот способ хорош тем, что ничего рассчитывать не надо, как получится, так получится.
- От какого-нибудь прямого угла вплотную к стенам.
- С максимальным количеством целых плиток.
- С минимальным количеством целых плиток.
- Под углом 30-45о к какой-либо из стен. Этот способ хорош, если помещение не прямоугольное, но и отходов плитки может быть достаточно много.
Для наглядности восприятия даны схемы укладки стандартных плит 60х60 см по 2-5 вариантам, в непрямоугольном помещении 2.8х2.8 м: (в помещениях с большей площадью принципы укладки абсолютно такие же)
Как видно из вышеприведенных схем, если помещение непрямоугольное и размеры плит и помещения не позволяют укладывать плиты без прирезки, то лучше всего смотрятся варианты 4 и 5, однако сделать каркас под вариант 5 сложнее, да и отходов направляющих профилей будет больше.
Как пример, рассмотрим 4 вариант:
Слева показан вариант каркаса без использования направляющих профилей длиной 1.2 м, справа - с использованием профилей 1.2 м. Серым цветом показаны пристенные уголки, голубым - основные направляющие, оранжевым - поперечные направляющие длиной 0.6 м, фиолетовым - поперечные направляющие длиной 1.2 м. Места крепления каркаса к существующему потолку показаны черными точками. Как видно из вышеприведенных схем, если не использовать профили длиной 1.2 м, то крепить каркас к потолку нужно в 2 раза чаще, а выставление каркаса по уровню занимает 2/3 от всего времени монтажа.
Если все готово - комплектующие закуплены, инструмент подобран, схема монтажа выбрана, то можно приступать к монтажу потолка. | 
