1. Прокладка канализации.
Как ни странно, но я считаю этот пункт одним из самых важных и потому ставлю его первым. Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев для отвода воды от ванной используется безнапорная самотечная канализация. А это значит, что канализационные трубы от ванны должны быть проложены с уклоном не менее 2 см на метр. При меньших уклонах риск засорения канализации увеличивается. Например, если расстояние от сифона под ванной до канализационного стояка 5 метров и при этом низ раструба, в который будет вставляться отвод от ванны, находится на отметке пола, то низ раструба возле ванны должен находиться на высоте не менее 10 см от пола и это при условии, что пол горизонтальный, что в санузлах домов советской постройки практически не наблюдается:
Рисунок 1. Минимальный уклон канализации.
Расстояние от днища ванны до пола в районе сливного отверстия (при установке ванны на стандартные ножки) составляет 15-20 см. А если учесть, что низ раструба далеко не всегда касается пола или утоплен в стяжке, а может находиться на высоте до 5 см от уровня существующего пола, то места для маневра остается совсем не много. Поэтому планировку и перепланировку ванных комнат желательно делать так, чтобы, расстояние от сифона ванны до стояка было минимальным. Конечно, можно сделать подиум для ванны или устанавливать ванну на кирпичные столбики, а в частных домах можно проложить горизонтальный отвод от ванны под потолком нижележащего этажа или подвала или в подполье, но у этих вариантов есть недостатки. Строительные нормы рекомендуют устанавливать ванны так, чтобы верх борта ванны находился на высоте 60±2 см. При такой высоте залезать в ванну и вылезать из ванны удобнее всего. Несколько раз мне приходилось купаться в ванне, установленной так, что верх ванны был на высоте около 90 см (для удобства полоскания белья). Для того чтобы залезть или вылезти из такой ванны требуются определенные навыки спортивной гимнастики. А при прокладке канализации под потолком нижерасположенного этажа, в подвале или в подполье затрудняется обслуживание канализации в случае засорения или ремонта.
Сейчас принято прятать горизонтальную канализационную трубу отвода диаметром 50 мм в стену, но в домах с сантехническими блоками с толщиной гипсовых стенок 4-6 см сделать это проблематично, а зашивать стену всплошную и тем самым уменьшать площадь помещения только для того, чтобы спрятать канализационную трубу, или наливать 10 см стяжки тоже не всегда хочется. Наилучший выход в такой ситуации - сделать съемные или несъемные короба:
Фотография 1. Съемный короб для канализационной трубы
На фотографии 1 можно видеть ручку, сделанную для того, чтобы удобно было поднять съемный короб. Правда такой необходимости за 8 лет не возникало. В данном случае стальная ванна сбоку не зашивалась, рядом с ванной стоит стиральная машина, а потому и короб еле виден. Впрочем изготовлением короба занимаются на финишном этапе отделки, когда основная отделка в ванной комнате уже сделана и ванна уже установлена.
2. Наличие заземления (для чугунных и стальных ванн).
Если Вы собрались ставить новую чугунную или стальную ванну вместо старой, то сначала нужно проверить, есть ли возможность должным образом заземлить ванну. Дело в том, что хотя ванна и не электроприбор, но площадь у ванны не малая и потому ванна может накапливать электрический заряд достаточно большой величины. Раньше эту проблему решали, соединяя корпус ванны с канализационным или водопроводным стояком, но сейчас делать это рискованно: если соседи снизу поменяли чугунный канализационный стояк или стальной водопроводный стояк на пластиковый в пределах своей квартиры, то это будет уже не заземление, а увеличение площади воздушного конденсатора со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Стальные и чугунные ванны имеют на корпусе контакт для крепления заземляющего провода, он может выглядеть приблизительно вот так:
Фотография 2. Подключение заземления
Фотография 3. Общий вид заземленной ванны
В данном случае заземление выполнялось медным проводом с витой жилой сечением 2.5 мм (старое заземление было выполнено алюминиевым проводом с литой жилой сечением 2.5 мм), второй конец провода был подключен к стояку чугунной канализации, стояк на двух нижележащих этажах в подвале и земле до смотрового колодца - чугунный. Не самый лучший и надежный способ выполнения заземления, но другого не было предусмотрено. Чтобы заземляющий провод был виден как можно меньше, и чтобы снизить риск повреждения заземляющего провода, большая часть его прячется под напольной плиткой. На фотографии 3 можно увидеть, как заземляющий провод через опорную ножку уходит в пол. Вообще-то с противоположного бока ванны есть точно такой же контакт и при большом желании можно подсоединить заземляющий провод ко второму контакту и при этом выполнить разводку заземляющего провода по стене, но если сбоку ванна будет зашиваться, то заморачиваться на мой взгляд не имеет смысла. А если ванна сбоку будет открытой, как в показанном на фотографии 3 случае, то все на ваше усмотрение. Конечно, обще эстетический вид ванны, если бок ванны не зашивать, несколько портится заземляющим проводом, но для меня на первом месте функциональность, большая дырка в чаше унитаза тоже мало у кого вызывает лирическое настроение, зато в эту дырку удобно оправлять естественные потребности, а под незашитую ванну можно много чего сложить, например, на фотографии 3 видна пара тазиков, но перед фотографированием я вытащил из под ванны еще пару ведер всяческих моющих средств и аксессуаров к ним. Впрочем о достоинствах и недостатках зашивки ванны мы поговорим несколько позже.
3. Наличие гидроизоляции.
Ванная комната или любое другое помещение, в котором будет устанавливаться ванна - самое влажное помещение в квартире или доме, к тому же аварии водопровода и канализации не так уж и редки, поэтому в помещении, где будет устанавливаться ванна, гидроизоляция пола обязательна. Даже если Вы меняете старую ванну на новую в типовом многоэтажном доме, то это вовсе не означает, что гидроизоляция в санузле была сделана по всем правилам, поэтому перед установкой ванны лучше сделать новую гидроизоляцию.
При сильных авариях (лопается гибкий водопроводный шланг или срывает вентиль, а в квартире никого нет или все спят) вода может разлиться по всей квартире и тогда, конечно, гидроизоляция не спасет, но в остальных случаях гидроизоляция поможет избежать конфликтов с соседями снизу и не только. Если железобетонные плиты перекрытия насыщаются водой, то это приводит к коррозии арматуры и, как следствие, уменьшается несущая способность плит и увеличивается риск разрушения несущих конструкций. Ну а деревянные балки перекрытия, напитавшись водой, прогибаются больше расчетного значения, да и вероятность гниения древесины при этом сильно увеличивается, так что гидроизоляция нужна не только в многоэтажных домах.
4. Подвод воды.
Водопроводные трубы для установки смесителя над ванной или общего смесителя над ванной и умывальником обычно прокладываются до установки ванны. Это позволит потом выставить ванну с таким расчетом, чтобы керамическая плитка или пластиковые панели на финишном этапе отделки закрыли трубы и на бортах ванной осталось место для мыльниц, шампуня и прочих полезных мелочей. Сейчас пластиковые водопроводные трубы и водорозетку принято прятать в стене. Обычно водорозетка устанавливается так, чтобы после зашивки стены панелями или облицовки керамической плиткой лицевая поверхность водорозеток совпадала с поверхностью стены или была утоплена на 3-7 мм - это позволит без лишних проблем установить смеситель, при этом декоративные накладки, закрывающие эксцентрики, будут плотно примыкать к плитке или к панелям:
Рисунок 2. Варианты крепления водорозеток к стенам
На рисунке 2а изображена пластиковая водорозетка, прикрепленная к кирпичной, каменной или бетонной стене. Водорозетки могут быть одинарные или спаренные, под пластиковые, металлопластиковые или медные трубы, в принципе это не имеет значения, вот только размеры водорозетки могут быть разными. При монтаже водопровода из стальных труб вместо водорозеток используются уголки, или муфты. Если водорозетка будет крепиться к перегородке, выложенной в четверть кирпича, то штрабить такую перегородку часто не имеет смысла - перегородка может рассыпаться, в таких случаях придется увеличивать толщину перегородки, чтобы потом настенный смеситель был заподлицо со стеной или просто не обращать на это внимания. Если водорозетки будут крепиться к монолитной гипсовой перегородке, то при толщине перегородки в 4-6 см сделать это бывает проблематично, я в таких случаях делаю деревянную вставку из фанеры толщиной 12-15 мм, чтобы хоть как-то можно было закрепить водорозетку (рисунок 2b). Фанеру желательно пропитать олифой, или покрыть несколькими слоями масляной краски, чтобы уменьшить риск гниения или разбухания древесины при попадании воды на дерево. После закрепления водорозетка тщательно заштукатуривается алебастром или гипсовой штукатуркой, для надежности в гипсовую штукатурку можно добавить клей ПВА. Делать разводку водопроводных труб в гипсокартонной перегородке нужно очень тщательно, даже водостойкий гипсокартон при длительном воздействии воды разрушается. Поэтому в месте прокладки водопроводных труб на гипсокартонные листы желательно нанести один-два слоя гидроизоляции. Для крепления водорозетки к гипсокартону тоже желательно использовать вставки из фанеры или доски (рисунок 2с). Для этого сначала на каркас нашивается гипсокартон снаружи ванной комнаты, затем к гипсокартону крепится фанера или доска необходимой толщины, а затем уже крепится водорозетка и нашивается гипсокартон внутри ванной комнаты, щели между водорозеткой и гипсокартонным листом желательно заделать силиконовым герметиком. Ну а как крепить водорозетки к деревянным стенам или перегородкам, думаю и так понятно. Штрабление стен под трубы - процесс достаточно пыльный, поэтому прокладывать водопроводные трубы лучше до установки ванны. Обычно для штрабления используется болгарка с алмазным кругом или кругом по камню, но без молотка и зубила тут дело тоже не обойдется.
5. Промерка помещения.
Обычно, если в помещении уже стояла ванна и она просто меняется на новую, то больших проблем с установкой ванны тех же размеров быть не должно. Но все равно желательно перед покупкой новой ванны промерить стену, к которой будет устанавливаться ванна.
Ванные комнаты, особенно в типовых панельных домах (хрущевки, брежневки) не поражают своим простором. Да и ширина дверного проема в таких ванных может быть меньше 60 см, а это значит, что занести ванну в такое помещение будет не просто. Перед заносом из малогабаритной ванной комнаты придется вынести все предметы, включая старый умывальник. Особенно неудобно бывает заносить ванну, если после заноса ее нужно разворачивать на 90°. Тем не менее конструкция ванн позволяет это сделать, даже если длина ванны приближается к длине стены, вот только ножки крепить придется уже после установки.
6. Подготовка пола.
Ванны делаются таким образом, что при установке на ровное основание днище ванны будет уметь необходимый наклон для стекания воды к воронке канализации. А так как ванны могут иметь длину и 1.5 и 1.7 метра, то выставление ванны по уровню позволит в дальнейшем значительно облегчить уход за ванной, при правильной установке количество солевых разводов и мыльных пятен после мытья будет минимальным, конечно, при условии, что канализация не будет засоряться.
Если пол не совсем горизонтальный, но Вы не собираетесь его выравнивать, то тогда лучше покупать ванны с регулирующими винтами на ножках, которые позволят достаточно легко выставить ванну по уровню. А уложить на пол керамическую плитку всегда можно и потом, даже если ванна потом зашиваться не будет. На фотографии 3 можно увидеть, что плитка возле ножки не цельная, а из кусков.
Вот в принципе и все осталось только выбрать ванну, купить, установить, подключить к канализации и закончить отделку в ванной комнате. |
