Сейчас, когда деревянные балконные двери уже редкость, а балконы и лоджии большей частью застеклены, в таком перепаде высот нет необходимости. Более того, когда комната расширяется за счет балкона или лоджии и при этом балконная дверь вообще убирается, то этот перепад нужно убирать. Самый простой выход из ситуации - сделать деревянный пол. А вот чтобы должным образом утеплить пол теплоизоляционной стяжкой пяти сантиметров может не хватить, особенно если балкон или лоджия снизу не застеклены и не утеплены.
Как пример рассмотрим следующую ситуацию: нужно утеплить пол на застекленной лоджии. Дом кирпичный и в комнате и на лоджии по плитам перекрытия выполнена цементная стяжка по слою теплоизоляции из гранулированного шлака. Стяжка очень неровная - разница отметок пола на лоджии достигала 7 см, при этом разница отметок пола возле балконной двери (внутри и снаружи) составляла около 4 см.
1 Этап. Подготовка основания.
Теоретически такой пол можно было утеплить, закрепив лаги высотой 3 см, проложив между ними пенопласт толщиной 2-3 см и уложив на них листовой материал толщиной 22 мм (имелся в наличии), так как лоджия на нижнем этаже была застеклена, однако заказчик был настроен решительно - после ремонта лоджия мыслилась как кабинет (размеры 4х1.7 м это позволяли). Чтобы утеплить пол пенопластом толщиной 5 см стяжку на лоджии пришлось вырубить. Причем самое тяжелое было не вырубить стяжку, а вывезти образовавшийся при этом мусор:
Фотография 1. Стяжка, выломанная фомкой (гвоздодером).
В данном случая стяжка была совсем слабая, марка по прочности не превышала 20, поэтому выломать ее было не трудно. Делать это можно ломом, а если стяжка совсем слабая, то и фомка сгодится. Главное поддеть стяжку и выломать первый кусок, а дальше дело пойдет быстро.
2 Этап. Выставление лаг.
В качестве лаг был использован брус сечением 4х5 см с креплением к плите перекрытия через каждые 50-60 см. Конечно же сечение лаги можно было рассчитать, но в данном случае главным фактором было наличие данного бруса в магазине и требуемая заказчиком высота теплоизоляции. Лаги выставлялись через каждые 38 см, так как ширина листов, использовавшихся для напольного покрытия, была 132 см. А вообще расстояние между лагами зависит от материала, который будет укладываться на лаги, для половых досок толщиной 35 мм расстояние между лагами может быть до 90 см. Чтобы потом деревянный пол не скрипел, лаги были прикреплены к плитам перекрытия. Для этого в плите перекрытия в нужных местах перфоратором высверливалось отверстие диаметром 8 мм, в отверстие забивался пластиковый дюбель соответствующего диаметра и в дюбель через лагу вкручивался шуруп диаметром 5-6 мм. Чтобы закрутить шуруп, в брусе делался потай на глубину 1.5-2 см:
Фотография 2. Крепление лаг к плите перекрытия.
Как видно на фотографии 2, лага крепилась не сразу к плите перекрытия, а между лагой и плитой перекрытия вставлялась "шабашка" - деревянная прокладка из обрезков бруса. Такие шабашки используются для выставления лаг на требуемую высоту. На фотографии 3, приведенной ниже видно, что основание достаточно неровное и поэтому требуются шабашки разной высоты, а в углу возле стены вообще пришлось ставить лагу высотой 3 см. Раньше для изготовления шабашек использовались пила да топор, но сейчас все чаще электролобзик и стамеска или долото. Шабашки не обязательно должны быть монолитными, когда площадь полов большая и шабашек нужно много, то обычно нарезают из фанеры разной толщины полоски размерами 10х6 или 8х5 см и потом набирают шабашку нужной толщины. Насколько точно нужно выставить лаги по высоте, зависит от конкретной ситуации, в данном случае я принимал допуск ±1 мм. Такое расхождение вполне можно устранить рубанком, но даже если и не устранять, то впереди еще настилка листовых материалов, толщина которых тоже не идеально точная. А вот когда мне пришлось участвовать в строительстве боулинга, то фермы под покрытие приходилось выставлять с точностью до 0.2 мм, в дополнение к шабашкам из фанеры использовался толь толщиной 0.2 мм. Впрочем это отдельная история, не будем отвлекаться. Обычно лаги выставляются от одной из стен, но тут важно было выставить лаги так, чтобы уровень пола на лоджии совпадал с уровнем пола в комнате, поэтому в таких случаях правильнее начинать выставление лаг от двери, как показано на фотографии 3:
Фотография 3. Выставление первой лаги от двери.
На фотографии 3 также можно увидеть старую дверную коробку, так как утепление пола на балконе производилось до замены старой деревянной балконной двери на пластиковую. Так как размеры лоджии относительно небольшие: ширина у двери около 2 метров, а в остальных местах около 1.7 м, то выставлять лаги можно при помощи обычного строительного уровня длиной 1.2-1.5 м. На фотографии 3 показан уровень длиной 1.5 м. Если размеры помещения большие, то сначала лучше сделать разметку с использованием водного уровня - ватерпаса, лазерного уровня или другого измерительного прибора, если таковые есть в наличии. Сначала выставить крайние лаги, а затем выставлять промежуточные по нитке.
Перед креплением лаги к плите перекрытия между плитой и лагой прокладывалась полоса гидро- теплоизоляции из пенополиэтилена с алюминиевым напылением. Такая подложка часто используется при строительстве бань, саун и других объектов, где нужно максимально уменьшить передачу тепла за счет радиации, но и дополнительные 5 мм теплоизоляции также не помешают. После этого была выставлена упомянутая лага возле стены, а по выставленным лагам две промежуточные лаги:
Фотография 4. Выставление промежуточных лаг по крайним.
По такому же принципу были выставлены и все остальные лаги. Но сначала этот участок пола был утеплен и зашит, чтобы было где ходить.
3 Этап. Утепление пола и укладка покрытия.
Вообще-то деревянный пол в дополнительной теплоизоляции не нуждается, но только в том случае, если все стыки плит перекрытия заделаны на совесть и в местах монтажных петель нет никаких дыр и щелей. В данном случае были и щели между плитами и дыры возле монтажных петель. Все это было замазано обычным цементным раствором, затем между лагами были проложены полосы пенополиэтилена и куски пенопласта. Пенопласт подгонялся достаточно точно по размерам. А для пущей надежности и успокоения заказчика стыки между пенопластом и лагами были загерметизированы акриловым герметиком:
Фотография 5. Утепление пола пенопластом (пенополистиролом)
После чего на лаги был уложен листовой материал, очень напоминавший мебельный лист, и прикручен шурупами:
Фотография 6. Укладка мебельного листа.
Участок, на который не хватило мебельного листа, был зашит доской соответствующей толщины. Таким же образом была утеплена и остальная часть лоджии. А после того, как были выполнены и работы по утеплению стен и потолка, на пол был положен линолеум, но это уже совсем другая история.
|
