Преимущество самостоятельного изготовления мебели даже не в том, что это дешевле, а в том, что сделано все будет именно так, как Вы хотите, и с таким качеством, на которое Вы способны. А если двери или выдвижные ящики будут занимать большую часть фасада мебели, то личное составление карт раскроя позволит сохранить единство рисунка и не ругаться потом с изготовителями мебели, которым, оказывается, нужно специально указывать в договоре, что фасад должен иметь единый рисунок, т.е. двери или передние панели выдвижных ящиков должны вырезаться с одного листа. Ну и главного преимущества собственноручно изготавливаемой мебели, заключающегося в том, что можно сделать мебель практически любого размера с точностью до миллиметра, также никто не отменял. А это особенно актуально для обитателей квартир и домов с малым количеством полезных квадратных метров.
Примечание: Изготовлением мебельных дверей из МДФ, пластика и древесины также занимаются лишь немногие, специализирующиеся на этом компании, у которых другие более мелкие компании с большими вывесками: "Изготовление мебели" это самое изготовление и заказывают, а потому отдельно рассматривать эту тему мы не будем, уж если Вы найдете, где заказать раскрой ЛДСП, то и поиск компаний, занимающихся изготовлением дверей не из ДСП, также не будет для Вас проблемой.
Инструменты и материалы:
1. Рулетка.
2. Бумага. Для предварительных эскизов и записи замеров.
3. Карандаш или ручка.
4. Компьютер. Этот инструмент необходим для упражнений в дизайне будущей мебели и составления карт раскроя. Впрочем, если Вы читаете данную статью, то компьютер у Вас точно есть. Компании, занимающиеся изготовлением мебели профессионально, пользуются различными, как правило платными программами для дизайна и раскроя. Если у Вас нет желания искать в сети бесплатную или нуленую версию или покупать одну из таких программ, то вполне можно обойтись любым доступным графическим редактором, позволяющим задавать размеры объектов и передвигать их, например, Corel Draw, а если есть еще и 3d MAX, то это еще лучше для предварительного дизайна. Так как я занимаюсь сборкой мебели время от времени, то вышеуказанных программ мне вполне хватает.
5. Электродрель. Это главный инструмент при сборке мебели. Иногда одной только дрели полностью достаточно для сборки мебели.
5.а. Перфоратор. Если будут изготавливаться навесные шкафы, а стены, на которые шкафы будут навешиваться, железобетонные.
6. Набор сверел. Сейчас корпусная мебель собирается на специальных шурупах - конфирматах, еще конфирмат называют еврошурупом или евровинтом. Достоинство конфирмата в том, что он за счет достаточно большого диаметра стержня (около 7 мм возле головки и около 5 на участке с винтовой резьбой) обеспечивает достаточно прочное и неподвижное соединение деталей мебели с минимумом затраченного на это времени. Под конфирмат сверлятся отверстия диаметром около 7 мм в изделии, которое будет крепиться, и диаметром 4-5 мм в изделии, к которому будет производиться крепление. Я использую сверло диаметром 4.5 мм. Впрочем, некоторые люди до сих пор для соединения мебельных деталей используют деревянные нагели - шканты, позволяющие соединять детали мебели максимально эстетично. Под шканты требуются сверла диаметром 8-10 мм в зависимости от диаметра шканта. Существуют и другие способы стыковки деталей мебели, но это отдельная тема. Для установки полкодержателей, крепления различной мебельной фурнитуры, закручивания саморезов в опасных местах могут понадобиться сверла других диаметров.
6.а. Коническая зенковка. Часто, когда закручиваешь конфирмат, головка конфирмата проминает ламинат настолько сильно, что потом никакая декоративная заглушка не перекроет. Обычно это происходит из-за низкого качества ЛДСП или из-за чрезмерно сильного закручивания конфирмата дрелью. При зенковании вокруг отверстия срезается ламинат и таким образом снижается риск продавливания ламината. Если зенковки нет, то можно обойтись и обычным сверлом по металлу диаметром 10-11 мм, вот только работать с таким сверлом нужно очень аккуратно, потому что вместо потая может получиться ненужное углубление под головку конфирмата.
7. Насадки для шуруповерта под конфирмат и под саморезы или набор отверток и шестигранный ключ для конфирмата.
8. Коронка под мебельные петли. Если в мебели будут открывающиеся двери.
9. Электролобзик. Если навешиванию или установке мебели будут мешать трубы или другие препятствия.
9.а. Набор коронок по дереву. Если отверстия под трубы нужно сделать ну очень аккуратно.
10. Старый утюг. Если бумажную кромку придется клеить самому. Для наклеивания пластиковой кромки утюг не пойдет.
10.а. Обойный нож или столярный резак для подрезки излишков кромки.
10.б. Шлифовальная шкурка для зашлифовывания торцов кромки.
11. ЛДСП для изготовления корпусов мебели, ЛДВП для изготовления задних стенок. Столешницы, если мебель кухонная.
12. Мебельная фурнитура (ручки, мебельные петли, ножки, раздвижные системы и др.), конфирмат, саморезы, иногда гвозди для крепления задних стенок, декоративные заглушки для конфирмата и (или) саморезов. Все это обычно заказывается там же, где и раскрой ЛДСП, впрочем, никто не запрещает покупать это отдельно.
12.а. Врезные или накладные светильники, если мебель будет ими оборудована.
13. Ножовка по металлу на всякий случай.
Основные достоинства изготовления мебели таким способом (по сравнению с другими способами):
1. Минимум места
2. Минимум времени.
3. Возможность изготовления мебели одному.
Об основных критериях проектирования мебели из ЛДСП рассказывается отдельно.
2. Изготовление корпусной мебели из ЛДСП (ДСП).
При этом способе изготовления мебели нужно больше всего свободного места и потому сделать это в обычной городской квартире вряд ли получится, а вот в своем доме место для такого занятия найдется. Еще одним недостатком этого способа является то, что для раскроя листов ДСП нужен как минимум один помощник.
Главным отличием изготовления корпусной мебели из ЛДСП от сборки является необходимость самостоятельного раскроя ЛДСП. Профессиональные компании используют для этого специальные форматно-раскроечные станки. Это позволяет не только нарезать детали мебели с точностью до миллиметра и с соблюдением прямоугольности деталей, но и избежать сколов ламината возле линии распила. Для этого на форматно-раскроечных станках используются два отрезных диска с противоположным направлением вращения, сначала подрезная пила малого диаметра прорезает ДСП на глубину 3-6 мм, а затем разрезная пила выполняет основной распил. Когда отрезные диски выставлены не совсем точно, то на торцах заготовок бывает перепад по высоте и таким образом размеры заготовок не соответствуют заданным. А кроме того этот перепад препятствует качественному наклеиванию кромки. Впрочем с этой проблемой чаще сталкиваются люди, заказывающие раскрой ДСП, а не занимающиеся раскроем самостоятельно. Конечно, если у Вас есть лишних 3-6 тысяч $, то купить форматно-раскроечный станок или сделать его самому и использовать его для изготовления мебели Вам никто не запретит. Те же, кто не готов выкладывать такие деньги за станок, выбирают один из следующих вариантов раскроя ДСП:
1. Использовать ручную циркулярную пилу.
Главные недостатки этого способа:
Распил может быть не идеально прямым, если полагаться только на свое мастерство. Чтобы сделать распил максимально ровным используются разного рода рейсмусовые приспособления. Простейший рейсмус, входящий в комплект ручной циркулярной пилы не позволит отрезать полосу шириной более 15-20 см из-за своих размеров.
На одной из поверхностей листов при распиле будут сколы ламината. Впрочем для многих деталей мебели это критического значения не имеет, так как обычно видна только одна поверхность детали. Ну а если делаются стеллажи для гаража или сарая, так эти сколы вообще не проблема, как впрочем, и не совсем ровные распилы. Если же очень надо отрезать ламинированное ДСП так, чтобы не было сколов (например, при изготовлении мебельных дверей), то обычно сначала нарезаются заготовки с запасом, а потом торцы обрабатываются на фуговальном станке, правда ножи тупятся от такого занятия очень быстро. Использовать для этой цели ручной электрорубанок я бы не советовал, в конце, когда передняя опорная площадка рубанка уже ни на что не опирается рубанок может "прыгнуть" и от этого будет только хуже.
Выкрашивание ламината при распиле можно предотвратить и другими способами, например, если предварительно разрезать ламинирующий слой ножом или острой чертилкой. Но и в этом случае ДСП нужно распиливать с запасом на точную подгонку по размеру.
2. Использовать распилочный (распилочно-фуговальный) станок.
Распил при изготовлении достаточно больших деталей также может быть не идеальным, но все же более ровным, чем при использовании ручной циркулярной пилы без рейсмуса. Да и выбивание ламината у линии распила все равно останется.
Все остальные инструменты и материалы такие же, как и при способе 1, однако дополнительно потребуется хорошая фреза для установки дверных петель, впрочем купить такую фрезу нужного диаметра сейчас не проблема.
3. Изготовление мягкой мебели - кроватей, диванов, кресел и др. - из дерева, фанеры, ДСП (ЛДСП).
Мягкая мебель хороша тем, что деревянные (из фанеры или из ДСП) детали в ней или совсем не видны или видны лишь частично, а потому можно сильно не париться с точностью распила листовых материалов. Зато придется как следует повозиться с тем, чтобы мебель действительно была мягкой, кровати с покупными матрацами в данном случае в виду не имеются.
При изготовлении мягкой мебели потребуются те же инструменты и материалы как и при способе 1 а также:
1. Хорошая швейная машинка. Для изготовления чехлов.
2. Степлер. Для натягивания чехлов.
3. Кожа, дерматин или обойная ткань или изготовления чехлов.
4. Поролон для создания мягкости мебели, впрочем вместо поролона может использоваться пружинный комплекс.
5. Синтепон или ватин для прокладывания между чехлом и поролоном.
Если некоторые детали мягкой мебели, изготовленные из дерева или фанеры, будут потом видны, то на древесину перед окончательной сборкой наносятся декоративно-защитные покрытия, очень краткий их перечень дан в следующем пункте. Конкретные примеры изготовления мягкой мебели приводятся отдельно.
4. Изготовление корпусной мебели, столов и стульев, лавок из дерева (из фанеры, мебельного листа).
Это один из самых старых, самых надежных и самых уважаемых мной способов изготовления мебели. Вариантов дизайна такой мебели - огромное количество, от рубленой топором до вычурной классической, украшенной резьбой, гравировкой, инкрустацией и т.д. Древесину, а тем более фанеру можно выгибать до относительно небольшого радиуса, а это значительно расширяет возможности дизайна мебели. Кроме того стыковка деталей мебели может производиться разными способами, от сбивания гвоздями до шипования в ласточкин хвост, а потому и количество инструментов и сорта древесины, которые могут потребоваться самые разные. Как минимум потребуются инструменты и материалы, перечисленные в предыдущих пунктах, а еще:
1. Шлифовки, как минимум ручная, а лучше и ручная и электрическая ленточная с набором лент.
2. Защитное покрытие. Как правило сейчас используются для этой цели лаки, чаще нитроцеллюлозные, полиэфирные или мочевиноформальдегидные, реже - масляные или спиртовые.
3. Тонирующее покрытие. Если будет использоваться прозрачный не тонированный лак или если оттенка лака для достижения нужного эффекта недостаточно, то мебель, изготовленная из сосны, для имитации ценных сортов древесины предварительно обрабатывается морилкой.
3.а. Политура. Сейчас в промышленных масштабах полировку поверхности древесины полирующими пастами и политурами никто не использует. Тем не менее такие способы отделки мебели из дерева существуют.
3.б. Воск. Обычно воскование применяется только для ценных сортов древесины (ясень, дуб). Восковое покрытие нуждается в дополнительной защите спиртовым лаком.
Главное преимущество деревянной мебели в ее натуральности, экологичности, приятности для глаз, одним словом в ее естественности. К деревянной мебели можно также отнести и плетеную мебель, но принципы ее создания совершенно другие. Конкретные примеры изготовления мебели из дерева приводятся отдельно.
5. Изготовление мебели из металла, пластика, стекла.
В современном дизайне мебели столы и стулья из гнутых металлических труб получили широкое распространение. А опирается на ножки железного стола как правило стеклянная или пластиковая столешница. Ну а разного рода стеллажи и верстаки в гараже или мастерской, изготовленные из металлических уголков, тоже вроде как мебель.
При работе с металлом вместо деревообрабатывающих могут потребоваться следующие металлорежущие и металлообрабатывающие инструменты:
1. Болгарка.
2. Отрезные и шлифовальные круги по металлу.
3. Ножовка по металлу.
4. Оборудование для электро или газосварки.
5. Гальванические ванны для нанесения защитного покрытия на железо.
6. Комбинированные способы.
При изготовлении мебели можно использовать все вышеперечисленные материалы, а уж в какой пропорции, решать Вам. | 
