Кроме кухонной мебели обычно в кухне находится холодильник, плита, вытяжка над плитой, иногда и обеденный стол, если кухня совмещена со столовой (а квартирах советской застройки чаще всего именно так и бывает), а еще на кухне тоскливо без телевизора или хотя бы компьютера. Так как разместить все это на кухне площадью 6-8 м2 - дело не простое, то на дизайн кухни может уйти больше времени, чем на ее изготовление, а тем более на покупку.
Конечно же рассмотреть все возможные варианты дизайна корпусной кухонной мебели достаточно трудно, однако выделить основные принципы проектирования - очень даже можно.
1. На кухне как правило всегда есть вода и водяные брызги. Поэтому лучше всего делать кухню из материалов, которые не портятся или хотя бы не теряют свой внешний вид под воздействием воды.
Но. Так как такие материалы стоят сравнительно дорого, а для изготовления кухонной мебели чаще всего используются ламинированные древесно-стружечные плиты (ДСП), разбухающие от воды, то ДСП столешницы, нижних ящиков и навесных ящиков нужно максимально защищать от воды.
Сам по себе ламинат достаточно надежно защищает плиты от попадания воды, однако у любой детали мебели есть торцы, образующиеся в результате распила. Как правило эти торцы заклеиваются кромкой, бумажной или пластиковой. Но наклеить эти кромки, хоть бумажные, хоть пластиковые, так, чтобы полностью был изолирован стык - практически невозможно. Как правило вода попадает в ДСП через эти стыки и мебель может потерять свой привлекательный внешний вид достаточно быстро. Это особенно актуально для открытых навесных шкафов. Как правило конторы, занимающиеся изготовлением мебели, только наклеивают различные виды кромки, я же предпочитаю дополнительно заделывать торцы открытых шкафов. Для этого используется специальная накладная кромка:
Рисунок 1. Внешний вид накладной кромки.
Конечно же на рисунке 1 представлены далеко не все возможные виды накладных кромок и тем более не все возможные цвета, но главное, становится понятен принцип: боковые стенки накладной кромки препятствуют попаданию воды на торец ДСП. Конечно же с установкой таких кромок придется повозиться и стоят они не мало, но для открытых шкафов это на мой взгляд лучший вариант отделки кромок. В целом открытые шкафы, отделанные такими кромками будут выглядеть приблизительно так:
Фотография 1. Внешний вид открытых навесных шкафов с торцами, отделанными накладными кромками.
Торцы были заделаны изготовителем мебели ПВХ кромкой толщиной 0.5 мм, а затем дополнительно закрыты накладными кромками. Шкафы висят вот уже лет 5 или 6 и пока только в одном месте под тарелкодежателем одна полка немного разбухла, да и то в месте стыка полки с боковой стенкой. К сожалению на стык накладную кромку не наденешь, да и производители кухонной мебели на торцы, примыкающие к боковым стенкам, кромку никогда не накатывают. В таких случаях я обрабатываю торцы масляной краской (2-3 слоя) но и это не всегда помогает.
Боковые торцы столешниц из ДСП желательно заделывать специальной фурнитурой - торцевыми планками, алюминиевыми или пластиковыми:
Рисунок 2. Внешний вид торцевых планок для столешниц из ДСП.
На рисунке 2 показаны алюминиевые торцевые планки. Главная деталь торцевых планок - это узенькая полоска сверху планки, показанная на рисунке синими стрелками. Именно это полоска должна максимально близко прилегать к ламинированной поверхности столешницы. Принцип действия этой полоски такой же как и у накладной кромки - защищать торцы от попадания влаги. А еще перед установкой торцевых планок торцы желательно дополнительно гидроизолировать. Как минимум нанести слой санитарного силикона на торец столешницы. Впрочем и это не всегда помогает, столешница, примыкающая к накладной мойке все равно со временем может разбухнуть, если влага будет попадать между мойкой и столешницей. Кроме того торцевые планки имеют некоторую толщину t и эту толщину нужно учитывать при заказе столешниц, если вы будете заниматься сборкой мебели самостоятельно.
Ну и соответственно лучше использовать так называемые водостойкие столешницы, имеющие на срезе - торце характерный зеленоватый оттенок. Такие столешницы дополнительно пропитываются водоотталкивающими составами и будут служить надежнее, но и стоят такие столешницы значительно дороже, чем столешницы из обычного ДСП. Кроме боковых у столешницы есть и задний торец. Обычно этот торец никак и никем не обрабатывается и в лучшем случае стык между стеной и примыкающей к стене столешницей заделывается специальным мебельным плинтусом или другими пластиковыми уголками. На задний торец столешницы действительно вода практически не попадает, однако гидроизолировать задний торец столешницы хотя бы несколькими слоями масляной краски - не помешает.
Мебельные двери лучше заказывать из ламинированных древесно-волокнистных плит. Такие плиты все чаще называют заморским словом MDF (Medium Density Fiberboard) или русской калькой - МДФ. Кроме того, что это значительно расширяет возможности дизайна и позволяет нанести на двери практически любой рельефный рисунок, но еще и технология наклеивания ламинирующей пленки позволяет максимально защитить торцы дверей от воздействия влаги, а сама структура МДФ уменьшает влияние попадающей в плиту влаги. На фотографии 1 можно увидеть именно такие двери.
2. На кухне как правило есть мойка и печка - вода и пламень - и чем дальше они будут располагаться друг от друга, тем лучше
Как правило расстояние между печкой и мойкой составляет не менее 40-60 см, но чем больше это расстояние, тем меньше вероятность попадания брызг на печку. Это особенно актуально при использовании газовых плит.
3. Проектировать расположение мойки желательно так, чтобы канализация от мойки была самотечной
Конечно, сейчас можно использовать разного рода электрические насосы, позволяющие прокачивать канализационные стоки и это позволяет устанавливать мойку в любой точке кухни, а канализационные трубы прокладывать как угодно, хоть в стяжке пола. Однако насос - это в любом случае усложнение системы, а любое усложнение приводит к уменьшению надежности. Кроме того, когда нет электричества, то и насос не работает.
4. Как правило напольные шкафы из общих эргономических соображений проектируются так, чтобы высота на уровне верха столешницы была 80 см
Однако никто не запрещает делать высоту напольных шкафов больше или меньше. Так мне приходилось делать кухню с напольными шкафами высотой 85 и даже 90 см.
5. Обычно глубина напольных шкафов составляет 60 см, а настенных шкафов 35-40 см
Это, пожалуй, чуть ли не единственный показатель, которого следует более менее строго придерживаться и продиктован он сочетанием эргономичности и эстетичности. Да и трудно найти столешницу шириной более 60 см. Тем не менее варьировать глубину шкафов тоже можно, главное, чтобы вам было удобно.
6. Стандартные настенные шкафы как правило делаются высотой 70 см и навешиваются так, чтобы низ шкафов был на отметке 1.35-1.45 м от пола
Делается это из тех соображений, что обычный человек, стоя на полу, до полки, расположенной на высоте более 2 м все равно не достанет, а если и достанет, то не на всю глубину полки. Однако никто не запрещает проектировать настенные шкафы до самого потолка. При этом конечно, доставать до верхних полок будет трудно, однако на кухне хватает приборов, которые используются далеко не каждый день, а им самое место на верхних полках.
7. Обычно корпусная кухонная мебель является модульной, т.е. шкафы имеют размеры, кратные 10 см
Наибольшее распространение имеют шкафы шириной 30, 40, 50, 60 и 80 см. Но как и в приведенных выше случаях это ограничение достаточно условно, никто не запрещает проектировать кухонную мебель так, чтобы ширина была кратна миллиметрам. Это, конечно, значительно усложнит процесс дизайна и большой необходимости в этом нет. Обычно я, если нужно подогнать кухонную кухню очень точно по размерам помещения, проектирую основную мебель с размерами кратными 10 см, но при этом предусматриваю какой-либо открытый напольный шкафчик или установку столешницы на кронштейнах. Такой шкаф или столешницу в случае необходимости можно относительно легко достаточно точно подогнать под необходимые размеры и делается это после того как основная часть кухонной мебели уже установлена.
Помимо всего прочего наличие такого шкафчика или столешницы позволяет относительно легко вносить изменения в дизайн уже существующей кухни. Например, одному заказчику мне приходилось дважды подгонять шкафчик по размерам, один раз после покупки новой электроплиты, второй раз после покупки нового холодильника, а в третий раз пришлось убрать шкафчик и втиснуть на его место посудомоечную машину.
8. Дополнительное освещение
Большинство процессов, происходящих на кухне (приготовление пищи, мытье посуды) выполняется ,так сказать, лицом к стене, точнее - лицом к кухонной мебели и если использовать только один источник света, к тому же точечный, например, люстру, висящую посредине комнаты, то тень, возникающая при этом будет создавать дискомфорт. Решается эта проблема самыми различными способами. Самый простой - это установить на потолке светильник с трубчатыми люминисцентными лампами, при длине ламп около 1 метра создать своей спиной тень в месте приготовления пищи или мытья посуды практически невозможно. Частично решить эту проблему помогают точечные светильники, установленные на потолке, однако для этого может потребоваться создание подвесного потолка или специальных карнизов на навесных шкафах, а не всех это устраивает. Самый надежный вариант - установить дополнительные светильники непосредственно в зоне приготовления пищи и мытья посуды, однако для этого нужно предусмотреть дополнительные каналы для электрических проводов, а это не всегда просто.
Фотография 2. Дополнительное освещение на кухне в зоне мытья посуды и приготовления пищи.
В случае, показанном на фотографии 2, для дополнительного освещения используется светильник с лампой дневного света. А для того, чтобы этот свет не бил в глаза был сделан декоративный пояс по низу навесных шкафов.
Все остальные варианты дизайна, количество шкафов, использование выдвижных ящиков, сеток, витражей и пр. ограничивается только вашей фантазией и размерами кухни. |
