Аккуратное отверстие в керамической плитке под дюбель
Очень часто в керамической плитке, наклеенной на стены, приходится сверлить отверстия для установки мыльниц, полотенцесушителей, крючков и других аксессуаров для ванны и туалета, навешивания полок, шкафов, вытяжек и прочих хитроумных устройств, которыми так насыщена современная квартира. А еще люди любят вешать на стены картины, зеркала, гравюры или просто натягивать веревки между стенами для сушки белья.
В большинстве случаев делать аккуратное отверстие в плитке вовсе необязательно (лишь бы плитка при сверлении не раскололась), так как просверленное отверстие, вбитый в него дюбель и закрученный в дюбель шуруп будут закрываться навешиваемым предметом. А вот если отверстие будет видно в процессе эксплуатации, например после того как будет повешено зеркало или картина, то тут без аккуратного сверления не обойтись.
Сделать аккуратное отверстие в керамической плитке диаметром от 6 до 12 мм в общем-то не сложно и не долго, но для этого понадобятся 1-2 хороших сверла в зависимости от диаметра будущего отверстия. Использовать можно сверла с победитовыми напайками, но при этом обязательно новые или такие, которые используются только для сверления плитки.
Еще лучше использовать для сверления плитки специальные сверла с твердосплавными наконечниками для сверления стекла, фарфора или керамической плитки. Такие сверла стоят в несколько раз дороже чем обычные, но результат того стоит. Сверла по плитке и стеклу производят различные компании, как отечественные так и зарубежные. Я в последнее время пользуюсь сверлами от российского производителя, но так как упаковка давно выкинута, то более точно производителя назвать не могу. В свое время сверла обошлись в 2.5-3$. Но если под рукой нет специальных сверел для стекла и плитки, а есть только обычные с победитовыми наконечниками - не беда, новые сверла для ударных дрелей отлично сверлят настенную плитку, достаточно ее чуть-чуть накернить.
Сверлить плитку можно и дрелью и перфоратором, если сверло под перфоратор, но в любом случае во избежание сколов глазури и раскалывания плитки сверлить нужно только в режиме дрели. Ударный режим для наклеенной плитки - очень опасная штука, особенно если будущее отверстие будет недалеко от края плитки, а тем более от угла. А еще далеко не всякая плитка наклеивается на сплошной слой клея и в таких случаях использовать ударный режим не стоит даже при сверлении отверстий, которые затем будут закрываться.
Тут сделаем небольшое отступление в область сопромата, для лучшего понимания процессов происходящих в плитке:
Рисунок 242.1 а) плитка, наклеенная на сплошной слой раствора (плиточного клея), б) плитка, наклеенная на раствор (плиточный клей) с воздушными пустотами
в) плитка, наклеенная на раствор (плиточный клей) с пропусками и воздушными пустотами
Хорошо, когда поверхность под плитку была ровной, в таких случаях использование зубчатого шпателя позволяет максимально равномерно распределить клей по поверхности плитки и стены, а значит и добиться максимального контакта плитки с поверхностью стены. В идеале может получиться вариант, показанный на рисунке 242.1.а). В этом случае плитка может рассматриваться как балка на сплошном упругом основании и потому нагрузка, которую может выдержать плитка, будет максимальной, такую плитку можно смело сверлить в ударном режиме. Однако такой вариант приклеивания плитки в реальных условиях редко достижим.
Более вероятным является вариант, показанный на рисунке 242.1.б). Кафельная плитка и керамогранит имеют как правило не ровную тыльную поверхность, а рифленую, как бы разбитую на квадраты или прямоугольники. Делается это не для того, чтобы сэкономить на материале и даже наоборот, делать ровную тыльную поверхность технологически проще, а значит дешевле. А делается это в частности для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс укладки плитки. Когда наносишь клей на стену или на плитку, угадать требуемую толщину наносимого слоя раствора практически невозможно, поэтому клей как правило наносится с запасом, а излишки частично уходят в углубления при выставлении плитки в проектное положение. Использование зубчатого шпателя еще более упрощает процесс укладки, так как количество наносимого клея в этом случае в 2 раза меньше и потому места для "лишнего" раствора в два раза больше. Однако при этом воздушные пустоты между раствором и плиткой заполняются далеко не всегда, да и пустые полосы между раствором остаются, и потому такую плитку более правильно рассматривать, как балку с шарнирными опорами. И хотя максимальная нагрузка, которую может выдержать такая балка будет меньше, чем для балки на упругом основании, тем не менее, даже если плитка будет опираться только на ребра тыльной поверхности, как показано на рисунке 242.1.б), все равно с учетом высоты плитки прочность такой плитки будет достаточно высокой. Но и этот вариант бывает далеко не всегда.
Если плитка клеилась на не сплошной слой раствора, например раствор наносился точечным способом, или при выставлении плитки в проектное положение между плиткой и раствором появилась щель, а такое часто бывает при использовании непластичных клеев типа обычного цементно-песчаного раствора без пластификаторов, то такую плитку более правильно рассматривать как консольную балку с шарнирными опорами или просто как консольную балку с жестким защемлением (вариант, показанный на рисунке 242.1.в). При такой расчетной схеме значение разрушающей нагрузки будет минимальным, т.е. сломать или расколоть плитку проще всего и чем больше расстояние от крайней опоры, тем меньше разрушающая нагрузка.
Ну и в заключение, когда дрель или перфоратор работают в ударном режиме, то они как раз и создают ударную нагрузку, которая может быть в несколько раз больше статической. Эта ударная нагрузка у хорошего перфоратора настолько большая, что ее не выдерживает не только цементно-песчаные компоненты бетона, но даже гранитный щебень крошится. Нужна ли такая нагрузка Вашей плитке - решайте сами. При всем при этом следует помнить, что и прочностные свойства плитки тоже никто не отменял, чем ближе будет отверстие к краю плитки, а тем более к углу, тем риск разрушения плитки выше, да и внутренние дефекты у плитки могут иметь место.
Определить, есть раствор или нет под тем местом, где будет сверлиться отверстие в плитке, можно простукиванием. Плитка, хорошо наклеенная на стены из плотных строительных материалов, таких как бетон, камень, кирпич, шлакоблок и других, при простукивании издает глухой звук. А если под плиткой раствора нет, то звук будет более звонким. Если плитка наклеена на листовой материал (гипсокартон, фанеру, ДСП и др.), предварительно нашитый на каркас, то простукивание сильно не поможет, во всяком случае мне музыкальности слуха для этого не хватает. Кроме того, листовые материалы, нашитые на каркас, особенно при большом расстоянии между профилями каркаса, являются слишком уж упругим основанием, а потому расколоть такую плитку при сверлении в ударном режиме тоже можно.
Чем острее сверло, тем меньше физических усилий потребуется для сверления плитки и тем меньше вероятность нежелательных повреждений. Однако для того, чтобы забить дюбель, сверлить нужно дальше, а дальше идет как правило цементно-песчаный раствор, а за ним стена, часто железобетонная. Затупить свело для стекла и плитки на железобетоне - пара пустяков, поэтому для сверления материала стены лучше использовать другое сверло, при этом уже можно включать ударный режим. Однако при сверлении железобетонных стен следует помнить и об еще одной неприятной особенности: сверло перфоратора может сместиться от первоначальной оси отверстия, попав на край гранитного заполнителя или металлической арматуры, а это может привести к скалыванию глазури возле отверстия. Чтобы уменьшить риск такой неприятности, следует самому удалить слой глазури вокруг плитки сверлом большего диаметра - небольшой потай в плитке все равно не помешает.
А если стена кирпичная или шлакоблочная, то сверло смещается не сильно и можно обойтись без потая, но при сверлении нужно следить за положением оси сверла. Щель между сверлом и плиткой должна быть приблизительно одинаковой или выражаясь по ученому - центры окружности отверстия и сверла должны максимально совпадать.
В целом вся процедура занимает не более 2 минут:
В приведенном выше видео отверстия сверлились в шлакоблочной стене. В принципе у меня есть и видео сверления плитки, наклеенной на железобетонную стену, но так как захватывающим дух сюжетом оно не отличается, то я решил ограничиться только фотографией:
Фотография 242.1. Отверстие в плитке крупным планом.
Если есть желание посмотреть более общий план, нажмите на фото. Эта фотография лучше дает понять зачем может понадобиться аккуратное отверстие в плитке.
Само собой суммарная глубина и диаметр отверстия должны быть достаточными для обеспечения несущей способности вкручиваемого крепления или анкерного болта, но это совершено другая тема. Например можно посмотреть подбор анкеров под накопительные водонагреватели.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
