Современные плинтуса ставятся после наклейки обоев и укладки напольного покрытия на завершающем этапе ремонта.
Внутренние и наружные уголки, стыковые накладки и боковые заглушки позволяют сократить время установки плинтусов до минимума. Поставить напольные плинтуса с внутренними и внешними уголками может любой человек, даже если у него нет никакого опыта строительных работ и с абсолютным минимумом инструментов (даже для поклейки обоев инструментов и приспособлений нужно в 2 раза больше). Кроме этого улучшается общий эстетический вид плинтусов. Уголки добавляют плинтусам рельеф, которого так мало в современных прямоугольных квартирах.
Единственный недостаток внутренних и наружных уголков - они рассчитаны на установку в местах, где угол перехода из одной плоскости в другую близок к 90о для внутренних уголков и близок к 270о для наружных уголков. Это означает, что в местах дверных проемов с крутыми откосами (с углом менее 255о) поставить наружные уголки удается не всегда и тогда приходится подгонять стык плинтусов другими способами, а это не так просто, да и общий дизайн плинтусов нарушается. Ну а в панельных домах в угловых квартирах, где между двумя наружными стенами есть еще одна плоскость, образованная бетоном стыка и углы перехода от одной стены к этой плоскости и от плоскости к другой стене около 135о, поставить внутренние уголки вообще не получится. Правда, такие углы после ремонта квартиры обычно заставлены тумбочками или еще чем-нибудь, но тем не менее. Если у Вас помещение непрямоугольной формы с множеством переходов с углами отличными от 80-100 и 260-280о, то использовать внутренние и наружные уголки для стыковки плинтусов не имеет смысла. Ну а во всех остальных случаях можно легко и быстро поставить плинтуса с уголками, имея следующие
Инструменты
1а. Перфоратор (панельные, монолитные, каменные дома). 1b. Перфоратор или дрель с боем (кирпичные, блочные дома). 1с. Дрель со сверлами различных диаметров (саманные, деревянные дома, любые другие дома со стенами (перегородками) обшитыми панелями, гипсокартоном, ДСП, OSB, фанерой и др.) 2. Шуруповерт (дрель с насадкой), отвертка. 3. Ножовка по металлу. 4. Строительный уголок, рулетка. 5. Карандаш, маркер. 6. Нож. 7. Крупная шлифовальная шкурка. 8. Пылесос (если напольное покрытие - ковролин)
Примечание: Нож и шлифовальная шкурка не обязательны, но желательны для обработки разрезов плинтусов.
Технология выполнения работ:
1. Определение количества плинтусов, уголков и креплений.
Казалось бы, тут все просто, периметр помещения нужно разделить на длину одного плинтуса, вот и количество плинтусов, но тут есть несколько нюансов:
Ко мне часто приходит электрик за саморезами и на вопрос: "сколько надо?" отвечает так: "Мне нужно 4 самореза, но! Если я возьму 4, то один я или потеряю или испорчу и мне одного не хватит, а если я возьму 5, то один останется лишний". С плинтусами, как впрочем и с любыми другими строительными и отделочными материалами такая же история.
Некоторые помещения, например 3.5х3.5 или 5.5х5.5м очень плохо вписываются в модульные размеры плинтусов. Стандартная длина плинтуса - 2.5 м. Это значит, что на стене будет 1 или 2 стыка плинтусов. Если стыки делать по месту, то будет не красиво, если стыки делать посредине, то будет много отходов плинтусов. Если к стене после ремонта будет приставлена мебельная стенка или кровать (диван), то на это можно не обращать внимания, а если плинтуса будут открытыми, то тут все зависит от ваших эстетических требований.
Для того, чтобы точно определить количество плинтусов, нужно нарисовать план помещения, определить участки, где будут ставиться целые плинтуса, или максимально длинные (например в комнате 3.5х3.5м со стыком плинтусов посредине), посчитать, сколько м/п не хватает на оставшиеся участки и разделить это значение на 2.5, добавить 1 запасной плинтус.
Количество наружных и внутренних уголков определяется по количеству внутренних и наружных углов в помещении, как правило это четное число, поэтому уголки продаются парами. Когда плинтуса покупаются на нестандартное (непрямоугольное) помещение, на всю квартиру или дом, количество углов (внутренних или наружных) может быть нечетным, ничего не поделаешь, приходиться покупать на один больше.
Количество стыковых накладок определяется по чертежу, количество боковых заглушек зависит от количества дверных проемов или ниш в помещении. Боковые заглушки ставятся возле наличников или в углах, где по различным причинам плинтуса не стыкуются - например, вдоль половины стены стоит вплотную к стене шкаф-купе.
Определить количество креплений, тоже, казалось бы, просто. Плинтуса обычно крепятся к стенам через каждые 45-55 см, но это правило работает для ровных стен и ровных полов, а в 80% случаев новые плинтуса крепятся к старым кривым стенам и примыкают они к столь же старому и кривому полу, немного облагороженному свежим напольным покрытием из ковролина, линолеума или ламината. А в таких случаях количество креплений определяется по месту, кроме того, большинство современных плинтусов с фурнитурой крепится не к стене, а к защелкам, а вот защелки крепятся к стене. Порой бывает очень обидно полдня на радость всем соседям долбить железобетонные стены, чтобы прикрутить сопливые защелки, на которых плинтуса держатся не более нескольких часов. Хуже всего защелки держат плинтуса, если на неровный пол уложено напольное покрытие из ламината, в этом случае ставить плинтуса на защелки абсолютно бессмысленно. Тут только сверлить плинтуса насквозь, что неизбежно приведет к ухудшению внешнего вида, какие бы заглушки для шляпок шурупов не использовались (исключение - деревянные ламинированные плинтуса), или ставить пластиковый плинтус со съемной средней частью.
2а. Выравнивание стен.
Этот пункт особенно важен при выполнении косметического ремонта в кирпичных и блочных домах. Как правило в таких домах старые плинтуса снимаются вместе со штукатуркой или наоборот старая штукатурка мешает нормально поставить новые плинтуса. Выравнивать стену следует до наклейки обоев, но случаи бывают всякие. Если стену перед установкой плинтусов не выровнять хотя бы частично, то новые плинтуса будут смотреться даже хуже чем старые. Как можно выровнять стены, читайте здесь.
2b. Сверление отверстий под дюбеля.
В железобетонных стенах при сверлении отверстий иногда попадается арматура, а в кирпичных стенах - пустоты между кирпичами. В таких случаях нужно просверлить новые отверстия в 5-10 см от неудачного. Если напольное покрытие ковролин, то при этом обязательно использовать пылесос.
В саманных и деревянных стенах, а также в стенах (перегородках), отделанных панелями, листовыми материалами древесного происхождения или гипсокартоном по металлическому или деревянному каркасу, отверстия можно вообще не сверлить, а сразу прикручивать крепления или плинтуса.
3. Нарезка плинтусов.
Использование внутренних и наружных уголков позволяет резать плинтуса необходимой длины с достаточной большой погрешностью - до 2-3 мм. Это можно делать чуть ли не на коленке, но конечно лучше использовать старую табуретку, стул или стол. Чаще всего для нарезки плинтусов используется ножовка по металлу, но если есть профессиональное стусло, то конечно лучше использовать его. Разнообразные прирезочные станки я не упоминаю из-за низкой вероятности их наличия в обычной квартире.
Конструкция фурнитуры для плинтусов такова, что место отреза или заводской срез плинтуса будет спрятан в фурнитуре. Обычно плинтуса заходят в фурнитуру на 4-6 мм.
При стыковке плинтусов во внутренних углах плинтус отрезается на ширину стены минус ширина уголка (две ширины уголка, если длина стены меньше или равна длине плинтуса, обычно это 1.5-2.5 см в зависимости от вида плинтуса, и минус 1-2 мм для компенсации погрешности измерений. Если стены очень неровные, то сразу нарезать плинтуса по точным размерам не рекомендуется, лучше сначала оставлять запас 1-2 см, который может потребоваться на огибание неровных стен. Чтобы точно определить ширину внутреннего уголка нужно плотно надеть уголок на плинтус и рулеткой измерить расстояние от верхней грани уголка до открытого среза плинтуса.
При стыковке плинтусов на внешних углах плинтус отрезается на ширину стены минус 1-2 мм для компенсации погрешности измерений. Если стены очень неровные, то сразу нарезать плинтуса по точным размерам не рекомендуется, лучше сначала оставлять запас 1-2 см, который может потребоваться на огибание неровных стен.
4. Монтаж плинтусов.
1. Обычно установка плинтусов начинается с одного из внутренних углов. В угол ставится внутренний уголок. В панельных, кирпичных и блочных домах прямых углов на стыке стен не бывает из-за низкого качества штукатурных и отделочных работ. Если угол больше 95о, то верхние грани внутреннего уголка, образующие прямой угол, желательно срезать ножом или обработать шлифовальной шкуркой так чтобы уголок плотно примыкал к обоим стенам. Как это будет выглядеть, можно посмотреть здесь.
2. В уголок вставляется плинтус и прикладывается к стене. Если стена ровная и плинтус к ней полностью примыкает, то ставить крепления можно через каждые 45-55 см.
Если плинтус будет ставиться на защелки, отверстия под первое и последнее крепление сверлятся в 5-10 см от края плинтуса, к стенам крепятся защелки и на них защелкивается первый плинтус.
Если плинтус будет крепиться через сквозные отверстия, то в тонкостенном разборном плинтусе отверстия в плинтусе и стене сверлятся одновременно, а в других видах плинтусов сначала сверлятся отверстия в плинтусе, затем через эти отверстия отметки переносятся на стену, или сразу через плинтус сверлятся отверстия в стене и плинтус крепится к стене.
Если стена неровная, то отверстия сверлятся в местах, где плинтус отходит от стены больше всего, но при этом не реже чем через 45-55 см. Иногда, если стена очень неровная, приходится сверлить еще 1-2 отверстия для крепления.
Если длина стены между 2 внутренними углами меньше 2.5 м, т.е. установить целый плинтус не получится, а стены кривые, то сначала отрезается плинтус с запасом 1-2 см, на торцы плинтуса одеваются внутренние уголки и делается попытка поставить плинтус на место так, чтобы от максимально примыкал к стене. Если стены оклеены обоями, то делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить обои. Если плинтус с одетыми уголками с одной стороны полностью примыкает к стене, а с другой стороны на последних 45-55 см не доходит до стены на 2 см, то теоретически достаточно подрезать плинтус на 4-5 мм и он встанет на место, но это только в случае если угол между стенами близок к 90о. Е если угол тупой, а он как правило тупой, то в зависимости от тупизны угла следует добавить еще 1-2 мм. Все это конечно можно разложить на тригонометрические функции, но в данном случае овчинка выделки не стоит. По чуть-чуть подпиливая или подшлифовывая плинтус вы гораздо быстрее подберете необходимый размер плинтуса к кривым стенам, чем при использовании геометрических знаний.
3. После того, как первый плинтус закреплен, к нему стыкуются остальные.
Если вышеприведенный текст не сильно прояснил ситуацию, то можете посмотреть видео, показывающее крепление плинтуса с кабельным каналом:
Дополнительные рекомендации:
Крепления или защелки возле наружных уголков нужно ставить как можно ближе к наружным уголкам, но тут как правило все зависит от качества стены и ближе 4-6 см, если стена бетонная кирпичная или саманная, поставить крепление не получится. Поэтому для большей надежности наружные уголки желательно сажать на "жидкие гвозди".
Короткий кусок плинтуса в откосах дверных проемов ставится вместе с основным куском плинтуса.
К ровным стенам деревянные ламинированные плинтуса можно не прикручивать, а приклеивать "жидкими гвоздями".
Раньше для обхода труб отопления плотники часто городили конструкцию из 5 кусков деревянного плинтуса, а сверху это все замазывалось цементным раствором. Сейчас такое решение не рационально. Кроме того, что это дополнительные расходы на 2 внутренних и 2 внешних уголка, сделать такое сопряжение достаточно прочным тяжело - пластик гвоздями не собьешь. Да еще и воруется место, которого всегда так не хватает. Лучше пустить плинтус по стене, при необходимости вырезав часть, если отопительная (или какая другая) труба плотно прилегает к стене, а стык трубы и напольного покрытия заделать другими способами, выглядеть это будет примерно так:
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
