На главную домой советы по ремонту квартиры
Поиск по сайту
Список кабинетов || Что это за доктор? || Записаться на прием

Основное меню


Технологии выполнения работ


Диагностика и лечение


Инженерные сети и коммуникации


Элементы конструкции


Расчет конструкций


Помещения


Встраиваемая техника


Строительные и отделочные материалы


Дизайн




Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила

Установить межкомнатную дверь самому, особенно готовую, несложно и недолго. Я знаю людей, которые еще 20 лет назад устанавливали в день по 10-15 дверей, пользуясь только ножовкой, молотком, топором и отвесом. При этом большая часть времени уходила на разгрузку и перенос дверей. Правда, качество дверей и точность установки оставляли желать лучшего, но то были советские времена, тогда деньги платили за объем выполненных работ, а допуски по качеству были очень широкими. Сам я даже в те времена больше 6 дверей в день не ставил, все старался сделать как лучше, но при том качестве дверей и существующих технологиях монтажа это мало что меняло. Другое дело - сейчас. Если соблюдать приведенные ниже рекомендации, то установка готовой двери займет у Вас не более пары часов, а при наличии определенных навыков - несколько десятков минут.

Основные правила монтажа готовых дверей:

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах - "хрущевках" и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери придется обрезать. Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в "сталинках", то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

  • Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
  • Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со штукатуркой или отделкой другими способами дверного проема придется повозиться.
  • Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны - штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

Сборка дверной коробки на саморезах по дереву

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

Определение вертикальности стены при установке дверной коробки

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене - отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

клин между дверной коробкой и стеной

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление - саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть "поведенными", это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Прокладка между дверной коробкой и навесом

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

На главную домой

Категории:
Оценка пользователей: Нет
Переходов на сайт:18514
Комментарии:

Комментариев нет

Добавить свой комментарий:

Имя:

E-Mail адрес:

Комментарий:

Ваша оценка:

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).




советы по строительству и ремонту



После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614


Доктор Лом. Первая помощь при ремонте, Copyright © 2010-2016