Как обшить стену гипсокартоном. Технология выполнения работ.
Если после ремонта в помещении Вы собираетесь активно тягать железо, играть в регби, футбол и прочие веселые игры или у Вас растут дети-каратисты, то лучше отделайте стены гипсовой или цементной штукатуркой. В крайнем случае наклейте листы гипсокартона на стены. Зашивать стены в таких помещениях гипсокартоном не рекомендуется, не поможет даже двойной слой гипсокартона. Во всех остальных случаях можно зашивать стены гипсокартонными листами.
Уровень и отвес, суровая нитка или строительный шнур;
Мел, карандаш или маркер для разметки.
Перфоратор.
Шуруповерт.
Ножницы по металлу.
Технология выполнения работ:
1. Разметка.
При разметке стен с помощью строительного уровня или отвеса (проще - с помощью уровня, точнее - с помощью отвеса) нужно определить наиболее выступающие участки поверхности. В этих местах перенесите отметки на пол. Если в итоге Вы собираетесь получить прямоугольное помещение, проведите через одну из полученных отметок прямую линию так, чтобы линия была контуром прямоугольника, а все остальные метки были между линией и существующей стеной. Этот процесс может занять довольно много времени. Придется вспомнить несколько несложных правил из учебника геометрии за 6 класс (и между делом удивиться, что оказывается не все, чему учили в школе - бесполезно). Да еще и для определения углов на стыках неровных стен школьного угольника и даже строительного уголка будет явно недостаточно. Если Вы хотите просто выровнять стену, то проведите линию между двумя наиболее выступающими отметками. Теперь нужно провести 2 линию, параллельную первой, на расстоянии 5мм + ширина "U"-образного профиля. По этой линии Вы будете крепить профиль. Перенесите вторую линию с помощью отвеса на потолок.
2. Монтаж металлического "U"-образного профиля по периметру.
Сначала нужно нарезать профили необходимой длины. Потом профиль крепится к стенам полу и потолку. Обычно профиль крепится с помощью дюбелей и "желтых" шурупов для быстрого монтажа, продающихся в комплекте, но к деревянным и саманным стенам и к деревянным потолкам и полам профиль можно крепить обычными "черными" саморезами.
Просверлите в профиле отверстия диаметром 7 мм через каждые 40-50 см, (если в профиле уже были отверстия, лучше рассверлите их, чтобы дюбеля при забивании не портились) (1).
Приставьте профиль к стене, полу или потолку так, чтобы лицевая часть профиля находилась на отмеченной Вами линии (2).
С помощью карандаша или маркера нарисуйте на стене контуры просверленных отверстий (при наличии определенных навыков вы можете сразу сверлить отверстия без дополнительной разметки).
С помощью перфоратора или дрели в режиме перфоратора просверлите отверстия в стене(3).
Прикрепите профиль к стене, полу или потолку дюбелями и шурупами для быстрого монтажа или обычными дюбелями и саморезами, это на Ваше усмотрение (4).
Если стены, пол или потолок очень кривые, то профиль при креплении изгибается, идет волнами в местах крепления. Чтобы убрать волны, разрежьте профиль сверху и снизу ножницами по металлу.
Визуально это выглядит примерно так :
3. Монтаж основного каркаса из "С"-образного профиля.
Профили обязательно должны присутствовать на стыках листов, в местах дверных и оконных проемов, ниш.
Почти всегда профессиональные монтажники устанавливают 1 профиль между стыковочными, при стандартной ширине листа 1.2 м расстояние между профилями составляет 0.6 м. В этом случае стены желательно обшивать 2 слоями гипсокартона. Если ставить профиля через 0.4 м - то можно не делать 2 слой гипсокартона.
Возможные схемы монтажа профиля (для помещений с дверным и оконным проемом):
А - с дверным Б - с оконным проемом
Серым цветом показан "U"-образный профиль, синим цветом стыковые "С"-образные профиля, голубым цветом промежуточные С-профиля при шаге 0.4м, оранжевым цветом - при шаге 0.6 м. Фиолетовым цветом показан промежуточный С-профиль для тех случаев когда стена зашивается и под оконным проемом. Над оконным проемом устанавливать промежуточные профиля не обязательно, даже если ширина окна достигает 2-3 метров, если от верха откоса до потолка 20-50 см.
Закрепите крепления с помощью дюбелей для быстрого монтажа или обычных саморезов (если стена саманная или деревянная).
Обрежьте CD профиль так, чтобы его длина была меньше расстояния между стенами на 0.5 -0.8 см. Если у вас расстояние между стенами больше 3 м, для соединения профилей используйте соединительные скобы.
Установите CD профиль в UD профиль. Для этого CD профиль ставится не перпендикулярно UD профилям, а чуть наискось. Часто монтажники прикручивают CD профиль к UD профилю саморезами. При этом головка самореза торчит на добрых 5 мм, мешает плотному примыканию листа к UD профилю, следовательно стена будет уже неровной. Если вас это не беспокоит, тогда вперед, но лучше поставьте дополнительные крепления для& CD профиля возле UD профиля, или соединяйте профиля заклепочным пистолетом.
Чтобы определить, на каком расстоянии от стены крепить CD профиля, используйте уровень или строительный шнур при расстоянии 5-10 м между стенами. При работе в одиночку без шнура вообще не обойтись.
Закрепите CD профиль к настенным креплениям (прикрутите саморезами или соедините заклепками)
Совет: делайте каркас поэтапно, для 1-2 листов гипсокартона, потом крепите листы и дальше делайте каркас, чтобы избежать переделок из-за погрешностей измерений.
Если у Вас совсем уж неровные стены и Вы собираетесь выравнивать их все, то возможно в углах придется поставить дополнительные стыковочные С-профиля, к которым будет впоследствии крепиться каркас перпендикулярных стен.
4. Монтаж листов
Тут все просто: устанавливаете лист в вертикальное положение, для этого можно использовать деревянные клинышки, и прикручиваете. Эту работу можно выполнять и одному, но лучше вдвоем. Достаточно прикрутить в 2-3 местах и лист никуда не денется. Для крепления гипсокартонных листов используются только саморезы и шуруповерт (можно дрель с насадкой).
Лист до необходимого размера урезается с помощью ножа или электролобзика. Если это делать при помощи ножа, то пыли будет меньше:
А если нужно сделать непрямолинейный разрез, например, под углом 90°, то лучше использовать и электролобзик и нож. Впрочем вместо лобзика подойдет и ножовка по металлу или по дереву. Короткий разрез делается лобзиком, а длинный надрез - ножом. Сплошной пропил позволяет без особых проблем достаточно аккуратно отломать отрезаемую часть:
5. Шпатлевка.
Гипсокартонный лист шпаклюется всплошную или только по стыкам и саморезам. Я рекомендую всплошную, времена, когда на наших широтах можно было купить качественный немецкий гипсокартон, давно прошли. На продольные стыки желательно наклеить армирующую сетку - серпянку.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Вот еще статья как обшивать стены своими руками. Советую прочитать для тех, кто будет делать в первый раз и сам! http://gipsodecor.ru/kak-proischodit-obshivka-sten-gipsokartonom
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).