2. В коробке можно просверлить сквозные отверстия и после выставления коробки по уровню прикрепить коробку к стене мощными шурупами. Самый надежный способ крепления, но при этом способе при открывании створки будут видны головки шурупов (если просто вставляется стеклопакет, то этой проблемы не будет, но для установки окна сначала придется снять стеклопакет) и кроме шурупы являются мостиками холода.
3. К коробке с внешней стороны прикручиваются монтажные скобы, после выставления коробки по уровню, скобы крепятся к откосам. В этом случае мостиков холода не будет, но коробку пеной все равно может выгнуть и кроме того быстро восстановить откосы не удастся.
Для установки окна вторым способом дополнительно понадобятся длинные шурупы с дюбелями, дрель, отвертка и перфоратор. При монтаже окна третьим способом нужны монтажные скобы, дрель, перфоратор и дюбеля для быстрого монтажа.
Если соблюдать приведенные ниже рекомендации, то установка окна займет у Вас не более пары часов, а при наличии определенных навыков - несколько десятков минут.
Основные правила монтажа окон:
Оконная коробка (при способах 2 и 3) крепится к стене как минимум в четырех местах: в двух местах справа и в двух местах слева. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.
1. Определение ширины и высоты оконного проема.
Кирпичная стена в месте оконного проема имеет выступы (четверти) по бокам проема, а в панельных домах четверти есть еще сверху и снизу. Поэтому замеры производятся не только внутри помещения по откосам, но и снаружи по четвертям.
2. Отметка низа окна.
При установке нового пластикового окна и нового пластикового подоконника отметка верха стены под подоконником поднимется на 3-8 см. При замене окна в помещении, облицованном кафельной плиткой, это может вызвать дополнительные проблемы, если плитка меняться не будет.
3. Расположение окна в оконном проеме.
Оконная коробка должна выставляться так, чтобы наружные откосы не мешали вставлять противомоскитную сетку (если таковая будет)
4. Выставление оконной коробки.
Низ коробки устанавливается по уровню на отметке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала оконная коробка крепится (или распирается клинышками) с одного из боков снизу (так проще и удобнее всего):
потом сверху. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность коробки. Это нужно, чтобы оконная створка сама не открывалась или не закрывалась:
Вместо уровня можно использовать отвес.
После этого оконная коробка точно также выставляется и крепится к стене с другой стороны, а при необходимости и сверху.
5. Вставка стеклопакетов (если были сняты).
Стеклопакеты ставятся на специальные пластиковые подкладки после этого вставляется штапик. Штапик сажается на место резиновой киянкой. Сначала обычно вставляется и сажается на место верхний штапик, потом нижний, затем боковые.
6. Навешивание створок (если есть).
Сначала створка одевается на нижний навес, потом выставляется в проектное положение и подниманием штока фиксируется на верхнем навесе. Если окно сделано хорошо, то поднять шток можно пальцем, а если шток идет туго, то его подбивают рукояткой молотка. После того, как створка навешена, можно отрегулировать ее положение: немного приподнять или опустить (синяя стрелка) или немного сдвинуть вправо или влево (красная стрелка). Для этого на нижнем навесе есть регулировочные винты. Для регулировки используется шестигранник.
После выставления окна в проектное положение окно по периметру задувается монтажной пеной так чтобы щелей между оконной коробкой и проемом не осталось.
По большому счету после застывания именно пена и будет держать окно, кроме того монтажная пена создает дополнительную теплоизоляцию, поэтому важно, чтобы не было щелей.
Вот в принципе и все. В данной статье использовались фотографии установки окна способом №3 в панельном доме. | 
