На главную домой советы по ремонту квартиры
Поиск по сайту
Список кабинетов || Что это за доктор? || Записаться на прием

Основное меню


Технологии выполнения работ


Диагностика и лечение


Инженерные сети и коммуникации


Элементы конструкции


Расчет конструкций


Помещения


Встраиваемая техника


Строительные и отделочные материалы


Дизайн




Монтаж пластикового потолка

Принципы и методы разметки и монтажа каркаса под пластиковые потолки из панелей ни чем не отличаются от принципов и методов разметки и монтажа подгипсокартонные и любые другие подвесные потолки. Вот только под пластиковые панели как правило не требуются дополнительные профиля. Разметку уровня нового потолка можно производить по-разному.

Главное отличие - в монтаже пластиковых панелей. Чтобы потолок потом хорошо смотрелся используются различные стыковочные профили, но для монтажа простого пластикового потолка в одном уровне вполне достаточно купить только стартовый профиль или плинтус. Использование плинтуса добавляет немного объема ровному и гладкому пластиковому потолку:

вид пластикового потолка с плинтусом - галтелью

Конечно, хорошо бы приобрести и финишный профиль, чтобы не возиться установкой последней панели, да и вообще вместо стартового профиля можно использовать финишный, но только стоит он в несколько раз дороже, чем стартовый, да и выбор цветов ограничен и вообще продается финишный профиль только в крупных строительных или специализированных магазинах, на строительных рынках финишный профиль не найдешь, поэтому рассмотрим монтаж пластиковых панелей с использованием только стартового профиля. Дальше иллюстрируется монтаж пластикового потолка по деревянному каркасу, сделанному из обрезков половых досок, вагонки и прочего дерева.

Итак, после того как каркас или хотя бы часть каркаса готова, к каркасу крепится стартовый профиль под первую панель. Если каркас деревянный, то быстрее и проще всего это сделать при помощи степлера, к металлическому каркасу профиль только прикручивается шурупами или саморезами. Обычно стартовый профиль крепится вплотную к стене, но если стены еще не отделаны, то желательно отступить от стены на толщину отделочного слоя. После этого крепятся стартовые профили по бокам. Стыковать профили можно под углом 45о, под прямым углом и внахлест. При стыковке под прямым углом и под углом 45о нужно очень точно рассчитывать длину профилей и все равно после заведения панели в профили на стыке может появиться щель. При стыковке внахлест небольшая щель будет в месте нахлеста, но в принципе ничего страшного в этом нет. Но пока все это выглядит не очень привлекательно:

вид потолка после установки стартовых профилей

Теперь можно монтировать первую панель. Чтобы определить длину панели, нужно измерить расстояние между противоположными стартовыми профилями и отнять еще 0.5-0.8 см. Если длина панели будет меньше 1.5 метра, а согнуть панель не так-то просто, то нужно делать панель меньше на ширину нижней полки стартового профиля. Режется панель достаточно легко ножовкой по металлу или электролобзиком, при использовании лобзика резать нужно с тыльной стороны панели, чтобы не поцарапать поверхность панели металлической подошвой лобзика. Если помещение прямоугольное (что бывает довольно редко) и стены уже отделаны, т.е. точные размеры помещения известны, то чтобы швы на потолке были симметричными, первая панель подрезается не только по длине, но и по ширине. В длину панель можно резать лобзиком или простым обойным ножом.

После того, как панель отрезана, она сначала вставляется гребнем к первому стартовому профилю в боковой стартовый профиль справа или слева, потом немного сгибается посредине и вставляется в противоположный стартовый профиль.

как завести пластиковую панель в стартовые профили

Так как нижняя полка стартового профиля должна плотно примыкать к лицевой поверхности пластиковой панели, то вставить панель не всегда просто. Обычно панель вставляется под наклоном в двух плоскостях, так, чтобы в стартовый профиль зашел сначала гребень панели, после этого панель обычно хорошо заходит в стартовый профиль. Но иногда и этого недостаточно, тогда на помощь приходит шпатель. С помощью шпателя нижняя полка стартового профиля отгибается и в него заводится панель. После того, как панель вставлена в противоположные стартовые профили, ее нужно вставить в первый стартовый профиль и тут уже без шпателя не обойтись. А еще лучше использовать пару шпателей: широкий и обычный.

Если панель достаточно жесткая и отрезана на ширину помещения минус ширина нижней полки стартового профиля, то панель сначала вставляется до конца в один стартовый профиль, потом без сгибания во второй, а перед закреплением выставляется так, чтобы зазор с обоих сторон был приблизительно одинаковым, типа посредине. После того как первая панель хорошо вставлена во все 3 стартовых профиля ее можно крепить. Опять же к деревянному каркасу удобнее и быстрее всего крепить степлером:

крепление первой пластиковой панели на потолке

Конечно, такую работу лучше выполнять вдвоем. Но можно и одному. Если панели совсем тонкие 4-5 мм, а длина монтируемых панелей более 4 метров, то лучше все-таки работать с помощником.

К металлическому каркасу панели прикручиваются шурупами или саморезами, но чтобы случайно не проткнуть панель, если насадка вдруг соскочит с головки самореза, а такое бывает, если саморезы туповатые или насадка старая, то лучше сначала просверлить дырки под шурупы или саморезы.

Ну а дальше все просто, чистая механика, панели вставляются в боковые стартовые профили, а затем загоняются гребнем в паз предыдущей и крепятся к каркасу. По ходу монтируются светильники, врезные или накладные. 

почти готовый потолок из пластиковых панелей

Некоторая заминка возникает при установке последней панели. Последняя панель подгоняется не только по длине, но и по ширине. Ширина панели рассчитывается так, чтобы после захода в паз предпоследней панели до стены оставалось еще 6-8 мм. Это позволит вставить панель в боковые стартовые профили и загнать гребень последней в паз предпоследней. Крепить панель степлером возле стены не очень-то удобно, но возможно:

крепление последней пластиковой панели степлером

Так как скоба не будет доходить до конца, ее нужно подбить. Проще всего использовать для этого обычный гвоздь:

как добить скобу

Теперь осталось завести последний стартовый профиль. Для этого в верхней полке стартового профиля делаются прорезы через каждые 5-8 см и обязательно в местах, где панель крепится к каркасу:

вырезы в последнем стартовом профиле

Вырезы удобнее всего делать ножницами по металлу, но можно и ножовкой по металлу.Такие вырезы позволяют вставить последний стартовый профиль после того, как все панели уже закреплены. Вставлять последний стартовый профиль нужно под наклоном и по частям, для этого и делаются вырезы. Конечный результат будет выглядеть приблизительно так:

вид потолка после монтажа последнего стартового профиля

В данном случае вставлять профиль было достаточно легко, так как стены еще не отделаны и есть достаточно места. А вообще можно просто срезать верхнюю полку последнего стартового профиля и приклеить профиль к панели.

На главную домой

Категории:
Оценка пользователей: 11.2 (голосов: 9)
Переходов на сайт:16884
Комментарии:
17-04-2012: евгений

если профиль железный к нему можно крепить обрешотник для панелий?


18-04-2012: Доктор Лом

Конечно можно. Только в этом случае вместо степлера используются шурупы или саморезы


27-07-2012: Сергей

стартовый прямой или уголком?


29-07-2012: Доктор Лом

Можно любой.


25-08-2012: Наталья

Cпасибо, всё очень подробно и понятно. Последнюю панель вместе со стартовым профилем крепили на расстоянии от стены, потому что она еще не отделана?
Если стена уже отделана, то крепить впритык к стене, правильно?


25-08-2012: Доктор Лом

Правильно, если стена уже отделана, то нужно все сделать так, чтобы стартовый профиль после установки был вплотную к стене.


26-05-2013: Владимир

Спасибо за подробный урок.Возник вопрос.Если чем стартовый профиль короче чем длинна потолка,как в данном случае поступать?К примеру у меня не хватает всего 4 см профиля,делать равные куски профиля и каким то образом между собой соединять?


27-05-2013: Доктор Лом

Знакомая ситуация, когда не хватает всего 4 см - это обидно. С эстетической точки зрения лучше сделать 2 приблизительно одинаковых по длине стартовых профиля. Скреплять их между собой не надо, когда будут вставлены панели, стартовые профили выровняются. Но если повышенных эстетических требований к потолку нет, то можно прикрепить основной стартовый профиль, а после того, как будет заведена последняя панель, вырезать необходимый кусок и просто его вставить подобно тому как вставляется последний профиль.


30-05-2013: Владимир

Еще вопрос.1)А первая панель просто вставляется в стартовый профиль и закрепляется только в стыке со вторым профилем?Я думал что после монтажа панели буду ее около стены прикручивать и поэтому С- профиль около стены к П-профилю не закрепил,только подвесами держится.2)насколько это критично?


31-05-2013: Доктор Лом

Насколько я понял, вы используете металлический каркас, потолочный С-профиль вы вставили в направляющий U-профиль, но не соединили между собой. Если расстояние между старым потолком и новым потолком 5-10 см, то ничего страшного в этом нет, можете смело монтировать потолок дальше. Если использовались пружинные подвесы и расстояние более 20 см, то в процессе монтажа первая панель может выскочить из стартового профиля.


01-06-2013: Владимир

Немного не разобрался с установкой последней панели.В статье описаны 2 способа? 1)сначала крепится завершающий элемент и потом просто панель вставляется без закрепления 2) сначала панель крепится к каркасу,а потом заводится завершающий элемент?Подскажите пожалуйста.


01-06-2013: Доктор Лом

1 способ используется при наличии финишного (разборного)профиля. 2 способ при наличии только стартового профиля, но в обоих случаях панель крепится к каркасу.


18-06-2013: Владимир

Столкнулся с небольшой проблемой у себя.В маленьком коридоре одна стена у меня из шифера что ли.дюбель-гвозди сидят плохо.Что можно сделать?Зарание спасибо.


18-06-2013: Доктор Лом

Если стена или перегородка зашита достаточно прочным листовым материалом толщиной 10-15 мм, то используются дюбеля Молли. Короткое описание и картинка есть в статье "Как повесить люстру на подвесной потолок".


22-06-2013: Владимир

На многих ресурсах по ремонтам, при монтаже первой панели,предлагается срезать у неё монтажный шип.ваше мнение нужно ли это делать?Если да то для чего?


22-06-2013: Владимир

Читателям:Ребята,мой рецепт прикручивания ПВХ-стартового профиля к металлическому П-профилю такой.Сверлю маленьким сверлом металлический профиль через нужное расстояние.Затем в ПВХ-стартовом профиле,напротив просверленных мест,накалываю шилом отверстия,и потом прикручиваю.Надеюсь совет поможет.


22-06-2013: Доктор Лом

Дело в том, что ширина стартового профиля бывает разная, да и поверхность стены, к которой крепится стартовый профиль далеко не всегда ровная. В итоге первая панель в стартовый профиль местами может просто не войти или получатся заметные щели между стартовым профилем и первой панелью. В таких случаях решить проблему помогает срезание монтажного шипа перед монтажом 1 панели.
Но если стена очень уж не ровная, например, вогнутая или выпуклая, то и это не поможет, и нужно первую панель подрезать с учетом этих неровностей - надеюсь это не ваш случай.
И отдельное спасибо за совет по прикручиванию стартового пластикового профиля к металлическому. Наверно при описании я пропустил эту маленькую, но важную деталь, а вы добавили. Еще раз спасибо.


02-02-2014: Киевлянин

А подскажите пожалуйста. С чего лучше начинать: с потолка, или со стен.


02-02-2014: Доктор Лом

Я обычно сначала отделываю стены, а потолок потом, но так не всегда получается. Когда и стены и потолок отделываются пластиком, то принципиальной разницы - с чего начинать - нет. А если стены будут отделываться не пластиком, то лучше начать с отделки стен.


25-10-2016: пох

Крепить потолочные панели на гвозди - признак неквалифицированного "специалиста"


25-10-2016: Доктор Лом

Во-первых, признак неквалифицированного специалиста - путать гвозди и скобы. Во-вторых, площадь примыкания скобы к панели в десятки раз больше, чем того же самореза, а значит и надежность крепления больше. При этом выдергивающие нагрузки, действующие что на скобу, что на саморез, в связи с малым весом панелей крайне незначительны. Конечно же несущая способность скобы зависит от множества факторов, в частности от длины ножек, формы их сечения и породы древесины, но в целом, если так на глаз, одна скоба выдерживает нагрузку на выдергивание до 5-15 кг, так что при больших нагрузках скорее разрушится кромка панели, чем выдернется скоба. В-третьих, скорость монтажа при использовании скоб значительно увеличивается и если нет задачи часто разбирать-собирать потолки, то скобы, на мой взгляд - лучшее решение. Во всяком случае за последние 20 лет, что я пользуюсь скобами, жалоб от клиентов не было. В-четвертых, выбор варианта крепления - это сугубо ваше личное дело.


Добавить свой комментарий:

Имя:

E-Mail адрес:

Комментарий:

Ваша оценка:

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).




советы по строительству и ремонту



После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614


Доктор Лом. Первая помощь при ремонте, Copyright © 2010-2016