Укладка керамической плитки (керамогранита) на пол. Часть 1 - инструменты и материалы, подготовка основания

Выровнять неровный пол керамической плиткой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Как укладывать кафельную плитку или керамогранит на ровное основание пола в прямоугольных помещениях в данной статье не рассматривается по той простой причине, что уложить плитку на ровное основание может даже ребенок. Кроме того, сейчас выпускается керамогранит, наклеенный на пластмассовое основание с защелками (клипсами), который вообще клеить к основанию не нужно, керамогранитные плитки укладываются как детали конструктора (даже проще, чем ламинат), в любой момент можно снять любую плитку, что особенно актуально при "теплых" полах. Выглядит такая плитка приблизительно так:

Но оставим детский конструктор детям, а сами займемся реально мужской работой - укладкой плитки по неровному основанию, для этого понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Кафельная плитка или керамогранит.
2. Клей для плитки (сухая смесь). Для внутренних помещений можно использовать более дешевый неморозостойкий клей. Я пользовался клеями разных торговых марок, но существенной разницы не обнаружил, основа всех клеев - цементно-песчаный раствор, разнятся только минеральные добавки, увеличивающие адгезию (прилипание), тиксотропность (неплывучесть) и прочие полезные качества раствора. Теоретически можно укладывать керамическую плитку на простой цементно-песчаный раствор, как еще пару десятилетий назад делали наши родители (да и я раньше баловался), или даже не на цементно-песчаный, а на известковый, с вулканическим пеплом, как пару тысяч лет назад делали греки. Вот только плитка, уложенная греками, до сих пор еще лежит даже под открытым небом (в детстве лицезрел в Херсонесе), ну а про недавно уложенную на цементно-песчаный раствор плитку говорить ничего не буду, сами знаете. Ну а для керамогранита используется только плиточный клей, так как керамогранит не гигроскопичен и воду из раствора практически не вытягивает.
3. Цементно-песчаный раствор, сухая смесь или отдельно цемент и песок. Для выравнивания основания, если перепады высот больше 2 см. Вместо обычного цементно-песчаного раствора для выравнивающей стяжки можно использовать нивелирующую смесь, так называемые самовыравнивающиеся полы. Но такая смесь стоит в 2-3 раза дороже, а большой необходимости в ее использовании нет, все равно поверхность пола будет выравниваться кафельной плиткой.
4. Армирующая сетка. Если основание недостаточно прочное и нужно делать укрепляющую стяжку. Или если нужно поднять уровень пола на 7-15 см.
5. Емкость для замешивания клея. Специальные емкости для замешивания различных растворов иногда продаются в специализированных магазинах. По виду и размеру они мало чем отличаются от обычного пластикового ведра. Намного удобнее для этой цели использовать пластиковый (приобретенный в хозтоварах) или алюминиевый тазик (если остался в наследство от бабушки) емкостью 10-15 литров.
6. Мастерок или дрель с миксерной насадкой для замешивания клея. Мастерком также можно наносить клей на поверхность плитки или на пол, если основание очень неровное.
7. Зубчатый шпатель. С высотой зубцов 9 мм. Хотя, если пол очень неровный, то можно без него обойтись.
8. Плиткорез. Конечно, резать керамическую плитку можно и обычным стеклорезом, но плиткорезом намного быстрее и удобнее, к тому же простые модели стоят 10-15$, что сравнимо с ценой хорошего алмазного стеклореза. А если в плитке придется вырезать много отверстий под трубы или розетки, то лучше сразу купить хороший плиткорез с "балеринкой". Хотя отверстие в плитке можно сделать и другими способами.
9. Болгарка с алмазным кругом для резки керамогранита. Плиткорезом керамогранит не порежешь.
10. Обычный шпатель, простая отвертка. Для нанесения клея и удаления излишков клея.
11. Строительный уровень. Вообще-то желательно иметь 2 уровня для удобства работы: двухметровый и 60-80 сантиметровый. Уровни должны быть точно выставлены. При укладке плитки в помещениях с большой площадью (>20м²) можно также использовать водный уровень, но это при работе вдвоем. Если укладывать плитку одному, тогда только обычные строительные уровни.
12. Крестики. Использование стандартных пластиковых крестиков позволяет делать швы точной ширины от 1.5 до 5 мм, вот только качество плитки не всегда это позволяет. Вместо крестиков можно использовать пластиковые клинышки или даже спички, сечение спички ~2х2 мм.
13. Вода для замешивания плиточного клея.
14. Грунтовка для обработки основания. Если основание чистое и прочное, то вместо грунтовки можно использовать обычную воду.
15. Кисточка или валик для нанесения грунтовки.
16. Тряпки из натуральных волокон, лучше хлопковые или льняные.
17. Резиновые перчатки, головной убор, респиратор.

Технология выполнения работ:

1. Определение уровня нового пола.

Хотя в городских квартирах площадь полов в кухнях и санузлах как правило не велика, но советским строителям это не мешало творить чудеса. Так в панельных домах - "хрущевках" и им подобных нередко встречаются на кухнях полы с перепадом высот 10-12 см при ширине кухни 2 метра. Если учесть, что нормальный уклон для канализационных труб 2 сантиметра на метр (который сантехники часто делали на глаз, ориентируясь по уровню пола) то прокладывать канализационные трубы в таких кухнях можно с визуальным контруклоном до 3 см. Это я к тому, что даже если площадь помещения 4-6 м², то все равно нужно определить отметки существующего пола. Привязка уровня нового пола осуществляется или к уровню пола в смежных помещениях (например, для кухни) или к дверям (если они уже стоят), во всех остальных случаях отметка уровня нового пола - на Ваше усмотрение, как правило - это самая высокая отметка пола + толщина керамической плитки (керамогранита) и + 2-3 мм (толщина клеевого слоя).

2. Подготовка основания

Если основание пола очень неровное или недостаточно прочное, например при укладке плитки в своих домах на 1 этаже на земляное основание, то основание нужно усилить или выровнять.

• Если разница отметок существующего пола 2-5 см, то желательно сделать цементную стяжку.
• Если разница отметок существующего пола 5-10 см, то желательно сделать цементную стяжку с армирующей сеткой или стяжку с армирующими добавками, например, фиброволокном.
• Если разница отметок существующего пола больше 10 см, то основание пола желательно предварительно выровнять подсыпкой из граншлака или песка, а уже потом делать выравнивающую стяжку. Если дело происходит в многоэтажном доме и на полу уже есть стяжка, то такую неровную стяжку нужно удалить и сделать новую.

Иногда во всех вышеприведенных вариантах имеет смысл немного срубить существующую стяжку (если она есть), чтобы потом не укладывать кубометры цементного раствора для выравнивания основания. Кроме того, цементная стяжка толщиной 10 см увеличивает нагрузку на основание на ~ 200 кг/м2, а ведь будет еще плитка, которая даст от 25 до 40 кг/м². Если учесть, что стандартные плиты перекрытия жилых домов рассчитаны на нагрузку до 400-450 кг/м2, и на плитах уже, как правило, есть стяжка, то чтобы не испытывать плиты перекрытия на прочность, лучше не рисковать. Другое дело, если Вы точно знаете, что плиты перекрытия выдержат 800 или даже 1200 кг/м². Определить несущую способность плит перекрытия можно по паспорту или по маркировке. Например, 6 метровая пустотная плита, высотой 22 см и шириной 1.5 м с несущей способностью 800 кг/м² будет иметь приблизительно следующую маркировку - ПК60.15-8.

• Если существующее основание пола - деревянные полы из досок, то укладывать плитку на такой пол имеет смысл лишь в том случае, если полы очень прочные (уложены на железобетонные плиты перекрытия с большим количеством лаг и из толстых половых досок). В противном случае плитка долго не пролежит. Деревянные полы лучше ремонтировать другими способами.
• Если существующее основание пола - паркет, плитка ПВХ, хорошо наклеенный линолеум, то укладывать плитку можно только на клей не на цементной основе.
• Если существующее основание пола - ламинат, просто уложенный линолеум, ковролин, то все эти покрытия перед укладкой плитки необходимо удалить.
• Если существующее основание пола - старая керамическая глазурованная плитка, то на такой плитке для лучшей адгезии желательно сделать молотком или болгаркой насечку.
• Если существующее основание пола - старая керамическая неглазурованная плитка, то на такое основание можно укладывать плитку сразу после очистки от грязи и грунтовки.

Перед укладкой плитки на земляной пол - основание необходимо уплотнить, сделать подсыпку из граншлака или песка 7-15 см, еще раз уплотнить основание и после этого делать укрепляюще-выравнивающую стяжку толщиной 5-10 см. Использование армирующей сетки при небольших объемах работ (в помещениях до 10 м²) и при небольшой толщине стяжки не обязательно, но желательно.

3. Разметка пола

В больших помещениях, если начинать укладывать плитку от какой-либо стены, не проверив прямоугольность помещения, в конце может набежать 3-10 см отклонения, потому как помещения бывают параллелограммные, конусные, неправильные четырехугольные и очень-очень редко прямоугольные. Чтобы потом не пришлось вырезать клинья, да и вообще не портить вид пола, лучше сначала определить прямые углы между стенами.

Следующий немаловажный момент - определение рисунка укладки. Как правило плитка укладывается 5 способами:

1. Как придется, этот способ хорош тем, что ничего рассчитывать не надо, как получится, так получится.
2. От какого-нибудь прямого угла вплотную к стенам.
3. С максимальным количеством целых плиток.
4. С минимальным количеством целых плиток.
5. Под углом 30-45^о к какой-либо из стен. Этот способ хорош, если помещение не прямоугольное, но и отходов плитки может быть достаточно много.

Так как размеры плитки бывают разные, и помещения бывают разные, да и плитка для пола бывает не только квадратная, то для наглядности и упрощения восприятия даны схемы укладки керамической плитки 30х30 см по 2-5 вариантам, в непрямоугольном помещении 1.4х1.4 м: (в помещениях с большей площадью принципы укладки абсолютно такие же)

Как видно из вышеприведенных схем, если помещение непрямоугольное и размеры плитки и помещения не позволяют укладывать плитку без прирезки, то лучше всего смотрятся варианты 4 и 5, хотя и варианты 2 и 3 имеют право на жизнь, например, если это кухня, и потом в одном из углов будет стоять собственно кухня, а в диаметрально противоположном - стол.

При расчете схемы следует учитывать влияние на рисунок толщины швов между плиткой, например,если помещение длиной 6 м и швы между плитками 4 мм, то уложить в ряд 20 целых плиток не получится, так как суммарная ширина швов будет около 16.4 см, а если отступать от стены 1-1.5 см, то все 18 см.

Теперь все готово для укладки плитки.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

На главную

• Элементы конструкции ::: Полы ::: Керамическая плитка, керамогранит
• Технологии выполнения работ ::: Работа с керамической плиткой
• Строительные и отделочные материалы ::: Кафельная плитка, керамогранит

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).